6款最佳新款桶强波本威士忌和黑麦威士忌 - 彭博社
Brad Japhe
超强烈威士忌。
来源：供应商感恩节快乐，所有美国顶级酒友们。对于其他人，我希望这能顺利到达你们。布拉德·贾菲在这里，你们友好的邻居威士忌专家。
随着气温下降和假日季节的升温，我喜欢提高我的烈酒的酒精度以匹配。桶装强度的产品，未被水稀释，通常在口味上非常强烈，能够与最盛大的餐宴相抗衡。增加的酒精也有助于缓解在漫长的家庭聚会中固有的争论。
彭博社追求伦敦最著名的奢侈房地产开发商投资无酒精葡萄酒格林兰在游客涌入前在努克开设新机场曼谷餐厅Sorn获得泰国首个米其林三星评级冯德莱恩的新欧盟团队在特朗普任期等待中确认然而，波本威士忌爱好者之间几乎没有内斗：他们多年来一直对三位数酒精度的表达情有独钟。品牌们通过在有限发行中提高酒精度，参与了一场持续的酒精含量军备竞赛，导致形成了一个字面上的危险物质子类别：酒精度超过140的威士忌被联邦航空管理局视为危险材料，并需要特殊处理以进行运输。
美国威士忌生产商愿意承担将其推向市场的相关额外成本，表明需求——至少在鉴赏家中——与这些液体本身一样强烈。
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也许这并不令人惊讶，我最喜欢的肯塔基以外的波本威士忌几乎都很强劲。来源：供应商](https://www.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_10_25_1020154)在苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌的领域，桶强度通常意味着更温和的东西。这是对物理学的致敬，而不是对风格的偏好。在波本国的炎热潮湿的夏季，水比酒精更容易从桶中蒸发，因此随着液体的陈化，酒精浓度（ABV）上升；这在存放在成熟仓库上层的液体中尤其明显。根据法律，波本和黑麦威士忌不能以超过125度的酒精浓度进入桶中，因此这一切都必须通过水的蒸发自然达到。
在北大西洋的凉爽气候中，情况正好相反，天使的份额主要由实际酒精组成。在那里，威士忌在桶中静置时，酒精浓度（ABV）通常会下降。那里的酿酒厂能够以比美国更高的酒精浓度将未陈酿的“新制”酒精进入桶中，最高可达189.6度或94.8% ABV（尽管大多数保持在126到140度之间）。如果超陈酿的表达接近40%的标记，诀窍就在于：苏格兰和爱尔兰威士忌必须以至少80度的浓度装瓶。
这一切都是为了说，你当然可以打开值得注意的桶强苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌——它们只是往往是例外，相对年轻，并且散发的热量远低于它们的美国同类。由于今天是美国假期，我将把我的高酒精度推荐限制在波本威士忌和黑麦威士忌上。
贝弗利典范版美国单一麦芽威士忌。来源：供应商我会允许一款 单一 单一麦芽威士忌进入我们的高酒精度派对，但仅仅因为这款来自南加州品牌的新产品通常专注于 波本-黑麦混合威士忌 是我在这个秋天品尝过的更好的威士忌之一。它在阿蒙提拉多雪利酒和法国橡木桶中熟成，展现出烟草香料和复杂的陈年风味，这些你绝对不会从如此年轻的烈酒中期待到。 $120
拉塞尔的储备单一酒窖营地纳尔逊B。来源：供应商从野火鸡校园其名字命名的仓库顶部附近收集，这是一种独特的草本波本威士忌——好奇而复杂。你可能会感受到鼠尾草和百里香，但在一切都下去之前，你一定会感受到一阵辛辣的冲击。30美元
老奥弗霍特桶强度10年直麦威士忌。来源：供应商不要与今年的11年低度同类产品混淆——我称其为年度最被低估的威士忌——这款2023年发布的威士忌在初始时带来浆果水果和红糖的爆发，随后莳萝和薄荷的咸味调子稳固了尾韵。100美元
杰克丹尼尔的科伊山2024单桶田纳西威士忌。来源：供应商这款半定期发布的威士忌已成为一种经典，不仅仅因为一些2022年的批次超过了155度——这是有史以来最强的杰克丹尼尔瓶装。今年的相较之下温和，但在其奶油焦糖和令人愉悦的太妃糖的表现上毫不留情。500美元
老福斯特单桶波本威士忌。来源：供应商浓郁的烘焙和奶油味，像是你最喜欢的咖啡店新鲜冲泡的拿铁，温暖而毫不掩饰地展现其65%的酒精度。$240
肯塔基国王直饮波本2024年发布。来源：供应商或许没有比这款由布朗-福尔曼公司每年推出的超奢华表达更好的甜点酒了。这里的重点是新鲜出炉的胡桃派，上面放着一球枫糖核桃冰淇淋。换句话说，这是点缀你感恩节奢侈享受的理想方式。$2,200
补充一点：如果你坚持要在美国以外寻找高酒精度的饮品，可以转向台湾，看看 Kavalan的Oloroso雪利酒桶强度Solist发布。
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讨论主题
米克特刚刚宣布发布其备受推崇的20年波本威士忌。这款高酒精度的英雄时隔两年首次回归货架，正好赶上假期。
这里有一个清醒的看法，关于波本威士忌和苏格兰威士忌如何可能成为即将进行的关税谈判中的筹码。
更令人振奋的是：独立装瓶商约翰逊储备刚刚获得了吉尼斯世界纪录，称为“威士忌中口味种类最多。” 这款单一麦芽威士忌经过33种独特的后熟桶的成熟。
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这让我想起了之前通讯的主题：桶后熟是否失控了？摄影师：约翰·索默斯 II/彭博社](https://www.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_09_28_971872)### 造就我的威士忌
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我爱苏格兰威士忌的一切：所有风格的这种神圣烈酒，以及耐心酿造它的国家各个角落。但我并不是一直都这样。我在十多年前作为一个毫不掩饰的泥炭爱好者首次朝圣，专注于这种烟熏风格，我飞越半个地球，前往与其生产密不可分的一个偏远地区：艾雷岛及其传奇的麦芽厂。
艾雷岛的悬崖，位于奥阿半岛。摄影师：布拉德·贾菲如果你从未去过苏格兰，你可能不会意识到你所制定的计划与实际天气往往不符。这是我在格拉斯哥机场降落后不久学到的一个艰难教训——还有这个国家西海岸偶尔会受到飓风级别风力的影响。风确实在吹，而我显然无法前往。
相反，我必须在我意外的城市住处附近寻找其他冒险。苏格兰威士忌自然仍会出现在我的重新计算中，因为我不能走这么远却不去拜访至少一家威士忌制造商。简单查看谷歌后，我发现离格拉斯哥市中心仅14英里处有一家酿酒厂。
从密集的城市景观到达 Glengoyne 的前门只花了30英镑（38美元）的出租车费，这里夹在起伏的绿色牧场之间。这个历史悠久的设施自1833年以来一直在生产单一麦芽威士忌，你可以真切地嗅到悬挂在潮湿空气中的历史。但这里没有一丝泥炭的气息。事实上，这里是一个自豪地避免泥炭的地方，甚至在一个标志上宣称：“我们总是用空气干燥大麦——绝不使用泥炭。”
让我铭记的酒：Glengoyne 12年来源：Glengoyne但在我有机会翻白眼之前，蒸馏室的神圣感已经在牵引着我灵魂的触须。有人告诉我，这些矮胖的铜锅工作得比全国其他任何地方都要慢，更加耐心。Glengoyne仍然是苏格兰仅有的两家依赖黄金承诺大麦的酿酒厂之一——产量低，土壤气息浓郁，芳香四溢。外面，分隔高地和低地苏格兰威士忌的界线正好穿过这个田园诗般的地产。虽然蒸馏室位于前者，但所有产品成熟的仓库则位于后者。
我所看到的一切都笼罩在一种独特的魔力之中。正是在这种奇妙的光泽中，我品尝了第一口烈酒：一款主要在前雪利酒桶中熟成的12年旗舰酒。它提供了肉桂甜味的细腻感。温和的谷物成分与深色水果之间的微妙互动。细腻和微妙并不是我来到苏格兰所寻找的。但经过22次旅行和47次酿酒厂的访问后，这正是让我不断回来的原因。
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你知道还有什么让我不断回来的？新西兰 及其冒险的威士忌文化。 我甚至可能明年就搬到那里。来源：卡德罗纳](https://www.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_11_12_1086602) 通过 Instagram 关注布拉德的精彩冒险。每年12月的每个星期四回来，看看我们的专家为年度最佳威士忌、啤酒、葡萄酒和鸡尾酒颁发的荣誉。
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