你最喜欢的时尚品牌是否在减少排放？这很棘手 - 彭博社

伦敦优衣库店内的T恤展示，由迅销公司运营。

摄影师：Chris Ratcliffe/Bloomberg要了解时尚面临的气候挑战，想象一下一件衬衫。

每件衬衫都始于原材料。例如，棉花是在农场种植，然后在主要位于全球南方的工厂中纺成纱线。纤维被送往纺织品制造商，他们将其转化为用于制作服装的面料。服装被运往服装零售商，他们在实体店和在线上将其销售给消费者。整个流程中的确切步骤数量取决于公司和产品，但总体概念是相同的：在你购买的任何服装背后都有一个复杂的供应链，几乎每个环节都涉及向大气中排放温室气体。

然而，在这个供应链的背后是一团碳排放混乱。

乔治亚州布朗伍德农场的棉花收获。摄影师：Dustin Chambers/Bloomberg以PVH Corp.为例，这家总部位于美国的公司拥有汤米·希尔费格和卡尔文·克莱恩品牌。在去年的详细报告中，PVH披露了其2017/18年度（其“基准年”）以及2021/22和2022/23年度的排放量。这些数字似乎表明在基准年和2022/23年度之间排放量下降了令人印象深刻的47%。但仔细观察会发现实际发生了什么：PVH改变了如何计算其最新排放量。因此，公司指出，“以前年份的足迹不可比较。” PVH表示仍在重新计算其基准足迹。

美国科尔斯公司从2014年开始报告直接运营的排放量，但直到2021年才开始跟踪大部分间接排放量。（科尔斯公司未回应置评请求。）美国L.L. Bean 公司多年来一直报告其直接排放量，但直到最近才计算出其全部间接排放量，并未公开报告。（一位发言人表示L.L. Bean“将在最终确定后分享这些信息。”）

这些公司并非孤例。为了评估大型时尚行业碳足迹的发展轨迹，Bloomberg Green着手确定了至少年收入达10亿美元的38家服装公司的排放量。我们寻找那些披露至少三年数据（包括基准年）、报告范围1、2和3排放总量，并将这些排放分解为详细子类别的公司。这些公司通过公开报告与Bloomberg Green或运营企业气候披露数据库的非营利组织CDP分享了他们的数据。

审查的20家公司中，大约一半符合所有三个标准。其中，11家报告了数据披露期间的排放量减少。九家报告了排放量增加。

时尚行业排放跟踪的混乱不太可能很快解决：随着更好的数据变得可用，并且随着潜在的监管即将到来，各行业的公司正在彻底改革或至少完善他们计算碳足迹的方式。然而，在短期内，这种不一致性使得几乎不可能评估公司的进展或缺乏进展。

“我们不应该允许对衡量事物方式的改变导致实现目标，”麦肯锡公司合伙人、《可持续时尚”报告的合著者Jonatan Janmark说。当涉及真正减少排放时，他说，“显然品牌们面临困难。”

在加纳阿克拉的Chorkor海滩，纺织废物污染了海岸线。摄影师：Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg2019年，时尚行业产生了略高于1吉克吨的二氧化碳当量，大约占全球温室气体排放的2%，根据世界资源研究所和服装影响研究所的分析。这种足迹以及快时尚的崛起，使服装公司成为目标：近年来，该行业因推动过度消费、偏爱高速大规模生产尽管对环境影响巨大，以及产生大量塑料废弃物而遭受批评。

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作为回应，时尚公司正在设定目标来削减它们的排放量，其中许多依赖于联合国支持的科学基准目标倡议（SBTi），这是一个充当企业气候目标主要验证机构的非营利组织。为了实现这些目标，服装制造商正在尝试使用更可持续的材料，将他们的运营从化石燃料转变为能源效率，并试点不那么依赖新产品的商业模式。但是，这些解决方案很少是简单、快速或廉价的。

Patagonia公司的产品影响和创新副总裁马特·德怀尔表示：“SBTi【给】你目标和一些核算，但他们不告诉你如何实现这些目标。”

评估谁实现了目标，谁没有实现，以及如何实现，归结为详细的排放数据。在这方面，行业正在迅速发展：CDP对100家声明了气候承诺的时尚公司进行的审查发现，去年有80%报告了排放量，而2020年这一比例为40%。但是需要更多的披露。还需要更多一致性的披露内容。

“我们已经进行了将近四分之一世纪的努力，”塔夫茨大学弗莱彻学院专注于可持续发展的实践教授肯尼斯·帕克表示。“尽管有所有的联盟、承诺、目标和指标，但令人遗憾的是，我们现在谈论的是无法进行苹果对苹果的比较。”

时尚行业的碳足迹如何变化

20家服装公司在基准年和最近可用数据年之间总排放量的变化。

来源：CDP，公司报告

注：每家公司的数据跨越以下年份：2014/15 - 2022/23（耐克），2015/16 - 2021/22（李维），2016/17 - 2022/23（VF公司），2017/18 - 2022/23（盖璞），2018/19 - 2021/22（Asos），2018 - 2022（露露柠檬），2018/19 - 2022/23（美国鹰，博柏利，快时尚，猜想，H＆M，Primark），2019 - 2022（阿贝克隆比，Aritzia，汉斯品牌，芒果），2019/20 - 2022/23（J. Crew，拉夫·劳伦），2019/20 - 2023/24（Next Plc），2020/21 - 2022/23（Aritzia）；博柏利，Next Plc使用Scope 3基准年；如果有的话使用Scope 2基于地点的数字；J. Crew排放量包括“产品使用”，汉斯品牌排放量不包括

温室气体排放分为三个桶：Scope 1，Scope 2和Scope 3。Scope 1指的是公司拥有和运营资产（如办公室和车辆）产生的直接排放。Scope 2是来自公司购买的能源来源（如电力，供暖和制冷）的间接排放。

Scope 3基本上是其他所有内容：来自供应链各个环节的间接排放，来自消费者对产品的使用等。《温室气体协议》——用于企业碳足迹核算的广泛使用标准——概述了Scope 3排放的15个不同子类别。并非每个类别对每家公司都相关；例如，并非所有公司都有特许经营权。但公司完全可以自行决定他们认为值得报告的内容。

这是一个关键的自由度：虽然范围3代表了任何公司排放的一个很大部分，但对于时尚行业来说，这一份额尤为突出。CDP北美可持续供应链副总监Laura Hohmann表示，平均而言，服装公司的范围3排放量是其范围1和2排放量的25倍，时尚公司的总碳足迹至少有95%来自范围3。

然而，许多时尚公司仍在确定其范围3排放量，更不用说披露它们了。根据Bloomberg Green审查的38家公司中，有两家根本没有报告范围3：Urban Outfitters Inc。 — 根据发布的报告，该公司仍在收集数据 — 和 L.L. Bean。维多利亚的秘密和公司以及Nordstrom Inc报告了一年的范围3排放量，而四家公司（Kohl’s，Macy’s，SMCP和Shein）报告了两年。十家公司没有提供范围3排放量的详细数据或仅提供了部分数据；至少有四家公司由于最近对这些排放量计算方式的变化而未提供详细数据。

Urban Outfitters仍在收集数据，以报告其范围3排放量。摄影师：彭冠/彭博社即使公司确实分解了它们的排放量 — 包括范围3 — 许多公司仍然依赖行业平均值，而不是详细的供应商数据，不时更新他们的计算，随着更多数据的出现。进一步复杂化的是：并非所有公司都让第三方对其排放进行审计，许多公司也不同意应该披露哪些排放。

“直到最近，一切都是自愿的，而这本质上是可以解释的，”咨询公司BSR的消费部门主管伯克利·罗斯迈尔说。

深入研究数据突显了这些不一致性如何使评估进展变得困难。例如，优衣库母公司迅销控股有限公司不报告“已售产品的使用”排放，这是主要涵盖服装的洗涤、烘干和熨烫的范围3子类别。对于披露这一子类别的时尚公司来说，这通常是排放量第二或第三大的来源。（迅销发言人表示：“其他品牌也不报告该子类别。”）

J.Crew公司则报告已售产品的使用排放 — 但作为一个独立的数字，不包括在其总排放量中。该公司在2019/20财年和2022/23财年之间的总排放量下降了9%，但如果包括已售产品的使用排放，J. Crew的排放实际上增加了8%。该公司未回应置评请求。

J.Crew的排放量是上升还是下降？

J. Crew跟踪“已售产品的使用”产生的排放量，但没有将其计入报告的总排放量中。如果计入的话，该公司的排放量会增加。

来源：J. Crew集团ESG报告

注：排放量以CO2当量公吨为单位报告；使用基于地点的第二范围排放

Hanesbrands Inc在其2019年（基准年）的第三范围排放中报告了已售产品的使用排放，但在2022年没有报告 — 这一方法论变更使得该公司的第三范围排放量在三年内减少了一半。一位发言人表示，Hanesbrands在2021年停止报告这一子类别以与SBTi保持一致，并建议在跨年度比较中将其排除在外。没有来自已售产品使用的排放，Hanesbrands的排放在2019年至2022年间下降了4%。（根据一位发言人的说法，SBTi认为洗涤和干燥排放对服装制造商来说是“可选的”，尽管它建议公司在第三范围报告中包括这些排放。）

任何时尚公司碳足迹中最大的单一来源是一个称为“购买商品和服务”的第三范围子类别的排放。这代表了时尚供应链上游部分的大部分 — 所有从生产纤维、染色和整理原材料制成服装所需的热量和能源密集型过程中产生的排放。每家被Bloomberg Green确定为减少排放的11家时尚公司在很大程度上是通过削减这一子类别的排放来实现的。

其中一些减排来自公司转向非石油基纤维，尽管替代品的有限供应使得这成为一种昂贵的选择，麦肯锡的Janmark表示。奢侈品牌博柏利集团在2018/2019财年和2022/2023财年之间实现了39%的减排，部分归功于其增加了对回收和有机材料的使用。

一名员工在巴基斯坦卡拉奇的一家将棉花转化为牛仔裤的工厂的染色厂监控设备。摄影师：Asim Hafeez/Bloomberg时尚公司还与供应商合作，通过提高能源效率和将动力来源从化石燃料转向可再生能源来减少它们的碳足迹。例如，在Gap公司，自2017财年（其基准年）至2022财年，购买商品和服务的排放量下降了近16%，而整体范围3排放量下降了22%。一位发言人归功于“我们在自有和经营设施以及供应商方面增加了可再生能源的使用。”

李维斯公司的可持续发展高级总监Jennifer DuBuisson表示，一些最大的减排也来自供应商投资于更节能设备，并过渡到低碳燃料和可再生能源。她说，2023年，李维斯的主要供应商承诺停止在其设施使用煤炭。

但这些转变可能非常具有挑战性。CDP的Hohmann表示，许多从事纺织制造的中小型公司“没有技术或财务能力，甚至没有市场结构，无法以所需的速度进行可再生能源的变革。”

通常这些小型制造商还为多家大型时尚公司工作，这可能会导致一种扭曲的激励，使他们保持现状。为了让供应商转向清洁能源，大型时尚品牌必须要么合作，要么有一家公司率先行动，知道其他公司也将获得一些好处。

“我们从未是在一个独立设施中工作的唯一品牌，” Hennes & Mauritz AB的气候影响负责人Henrik Sundberg说道，该公司已经为供应商资助了17个可再生能源项目。Sundberg表示，这些项目将减少该公司价值链上的50,000吨CO2当量，并为其他品牌节省另外140,000吨CO2e。（根据其最新可持续性报告和与Bloomberg Green分享的数据，H&M的排放量在2018/19基准年和2022/23年之间下降了25%。）

汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）2024年秋季成衣秀，于2月9日在纽约时装周上展示。摄影师：Nina Westervelt/WWD公司排放披露不会永远是自愿的。欧盟开始要求大型公共和私营公司披露1和2范围的排放，以及公司认为“重要”和“相关”的3范围排放。在美国，证券交易委员会宣布了新的规定，要求大型上市公司披露1和2范围的排放，尽管后来暂停了这些规定以应对法律挑战。去年，加利福尼亚通过了自己更为严格的规定，要求大公司披露所有排放量，否则将面临罚款。这些规定也受到了挑战。

随着监管机构的加强，时尚行业对于在减少排放方面的新圣杯——循环利用，变得更加直言不讳。如果原材料变成纤维，再变成面料，最终成为服装，循环利用的目标是让这些服装不被丢弃，要么通过修复、转售，要么将其变回原材料，用于制造新的服装。

但要实现循环利用还存在重重障碍。转售尚未证明盈利，而回收利用和下一代材料尚未大规模存在。如果一家公司指望循环利用在2030年前解决其气候问题，“我会持怀疑态度，” Pucker说。“这是不可能的。”

Poshmark Inc.，一个二手商品在线市场。摄影师：Gabby Jones/Bloomberg随着这些动态的演变，有一种减少时尚排放的方法出现在一些公司的业务中Bloomberg Green审查中：减少生产。例如，Gap将“库存量减少”列为其排放量下降的一个因素，而H&M的Sundberg承认销售增长不足与排放增长不足之间存在联系。

另一方面，业务扩张至少部分导致了一些公司排放量的增加。Aritzia Inc.在2019年至2022年间整体排放量增加了182%，将这种增长描述为与业务增长相一致。（该公司还指出正在采用对环境影响较小的材料，并与供应链中的公司合作进行脱碳）。 American Eagle Outfitters Inc.在一份声明中表示，尽管其2018/19年至2022/23年间7%的排放增长部分原因是方法论变化，“但自2018年以来业务一直在增长，这占了增长的大部分。” VF Corp的发言人表示，该公司在2016/17年至2022/23年间的排放增长18%，主要是“由于每年生产单位数量的增长”。

（Lululemon Athletica Inc.，在2018年至2022年间排放量增加了114%，并未明确提及业务增长。该公司在一份声明中表示：“我们的目标和策略包括在材料和产品方面进行创新，投资供应商以及行业向可再生能源和效率转变。”该声明还宣称公司在自有和运营设施的排放量下降了60%，使用了100%的可再生能源。）

减少生产并不是任何服装制造商愿意故意采纳的做法。但时尚公司正在探索各种解决方案来减少排放，这些解决方案在效力上还有很长的路要走。BSR的Rothmeier表示：“这些材料转变并非灵丹妙药，它们并非立即可扩展，没有什么是完美的。最能显著减少全球服装足迹的是我们制造和丢弃更少的东西。”