Shein、H&M和其他时尚二手交易项目并没有赚取大笔利润 - 彭博社

插图：Qianhui Yu for Bloomberg Businessweek转售迅速成为时尚品牌降低其碳排放、塑料和水足迹的首选举措，或者至少在某些情况下说服注重环保的购物者他们正在尝试。但问题在于：到目前为止，即使像Patagonia或Shein这样精明的品牌也没有找到让二手销售占据利润的更大比例的方法。

100多家服装零售商在过去两年内推出了内部二手销售平台，仅去年就有88个新项目，根据ThredUp Inc.的数据，该公司既经营在线二手商店业务，也帮助许多品牌建立自己的二手销售计划。这包括一些最大的品牌，包括H&M和快时尚冠军Shein。根据Coresight Research的预测，2022年美国服装、鞋类和手袋的二手销售市场规模为281亿美元，2023年和2024年有望实现两位数的年增长率。

二手销售收入

占美国整体时尚市场的份额

来源：Coresight Research

这些努力部分受到品牌的动机驱使，他们希望控制并赚取自己商品的二手销售收入，这是在P2P二手网站如Poshmark和The RealReal兴起之后的发展。品牌还利用他们的二手销售平台销售受损库存或带有瑕疵的退货商品。

可持续性也是一个重要原因。联合国环境规划署估计，时尚行业占全球碳排放量的2%至8%。环保人士批评许多服装制造商生产的服装很快就会被丢弃，进入垃圾填埋场。二手交易模式使零售商能够继续赚钱，同时无需生产太多新服装，避免了与能源使用、材料和运输相关的高碳排放。

至少理论上是这样。实际上，二手交易计划并未产生足够的收入，也没有抵消足够多的新服装生产，以显著改变局面。Trove、Archive和其他服装二手交易计划运营商表示，他们的品牌客户设定了二手交易占其总收入的10%或更多的目标。但对于在其计划中投入了大量时间和营销的品牌来说，二手服装仅占总收入的最多5%—对于几乎不做营销的计划来说，几乎没有收入，这是包括Archive、Recurate和Trove在内提供二手交易服务的公司的说法。Patagonia公司，拥有一个历史悠久且声誉良好的二手交易计划，名为Worn Wear，2021年该计划仅为其总收入的不到1%。女装制造商Eileen Fisher公司，自2009年开始进行二手交易，表示通过回收计划已收集了200万件产品，仅占公司自39年前创立以来生产的所有新服装的5.4%。

少数品牌一直在宣扬这些计划的成功。彭博社联系到的16家北美服装和鞋类公司中，包括Abercrombie＆Fitch、Patagonia、Urban Outfitters和Tommy Hilfiger母公司PVH Corp.在内，有5家拒绝提供数据或有关二手交易计划表现的详细信息。另外5家未回复评论请求。

在中国广州的一家服装工厂。摄影师：Jade Gao/Getty Images对于Shein来说，其廉价服装已经引起了批评，因为鼓励了一次性时尚的增长，盈利从来不是目标。“我们推出二手交易并非出于盈利目的，而是为了提高客户对循环经济的认识和便利性，”Shein的可持续发展总监Caitrin Watson在一封电子邮件中写道。她说，公司已经实现了其最初的目标，即在2022年让超过10万名用户参与其二手交易计划，尽管她没有定义什么是参与。

“目前，品牌、董事会和高管们认为，在服装业发展业务的唯一途径是销售更多商品，而这是通过生产更多商品来实现的，这会产生更多CO₂，” Levi’s、Lululemon和Patagonia等公司的二手交易计划运营商Trove的执行主席Andy Ruben说。“二手交易必须促进你的业务增长。否则，它永远无法扩展并实现我们想要的可持续发展目标。”

Ruben说Trove的客户从转售中获得1%到5%的总收入。“现在我们仍在为一个尚未到来的未来而努力建设。”

要使转售达到既带来稳定销售又减缓新商品生产的地步，需要更多消费者意识、公司领导层更深入的参与以及改善物流基础设施。尽管大多数消费者知道他们可以从点对点网站或应用程序（如Poshmark）购买二手商品，“很少有客户会想到直接去品牌的网站购买二手商品，因为这以前不存在，” Recurate Inc.的联合创始人兼首席执行官Adam Siegel说。

2005年芝加哥的一家H&M商店。摄影师：Tim Boyle/Getty Images二手商品在品牌网站上也是单独列出的。为了使转售进入下一个增长阶段，零售商需要愿意将二手和新商品一起列出，以“消除购买二手商品的障碍，” Trove的首席执行官Gayle Tait说。

说服那些缺乏金融或监管激励来采用转售的企业高管也是另一个障碍。一些人担心二手产品会蚕食新时尚的销售，另一些人则期望转售模式能够自行运作，无需额外投资于营销和战略，Molte Volte转售咨询公司创始人Cynthia Power说。

逆向物流网络——允许品牌从客户那里收回使用过的服装——昂贵且仍处于起步阶段。成立了转售服务提供商，以允许品牌外包部分工作，但他们的运营也是有成本的。要使转售成为时尚企业销售的一个重要组成部分，他们必须销售更多的二手产品。例如，H&M每年生产约30亿件产品，但在其转售平台上的列表少于30,000个。循环经济的倡导者表示，可能需要来自外部投资者和政府来源的额外资金来建立基础设施。

“一些可用于转售平台的资本非常不耐烦，这太糟糕了，因为我认为这正在变成一个自我实现的预言，使得这些企业更难扩张，”美国循环纺织品集团的执行董事Rachel Kibbe说。

ThredUp的网站。摄影师：Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg转售公司The RealReal和ThredUp自各自的首次公开募股以来，股价已经下跌超过80%。部分原因是转售的一个主要价值主张是其价格低于新货，但传统零售商在过去一年里提供了大幅折扣，使得二手货难以竞争，Needham & Co.分析师Anna Andreeva说。

已经有一些品牌成功地将产品从填埋场转移到。随着这些公司吸引更多时尚品牌加入，后端供应商的技术和物流成本已经下降。

Allbirds的首席执行官Joey Zwillinger在一封电子邮件中表示，自2022年2月启动以来，其ReRun计划的销售总额已经是最初预测的两倍。Gap Inc.旗下的Athleta自2020年以来已经通过ThredUp合作销售了150万件商品，户外品牌Arc’teryx在过去一年里通过ReGear转售计划销售额增长了50%。

其他人尝试过短期转售项目，但并未将其融入业务中。梅西百货在2019年与ThredUp合作在其40家门店推出了线下二手店项目，但在六个月后结束了。

可持续性倡导者表示，判断一家公司是否鼓励购买新商品的一个快速方法是看他们二手交易业务的推广。例如，Gap在2022年通过与ThredUp合作在其品牌下销售了价值1100万美元的礼品卡，根据该公司的2022年ESG报告。 “这推动了他们传统线性销售的增长，而不是推动他们循环商业模式的增长，” Ellen MacArthur基金会时尚负责人朱尔斯·列侬说。

目前，转售在高端品牌中更为成功。Trove的鲁本表示，对于像Old Navy这样的品牌来说，重新销售一条原价仅为8美元的短裤很难盈利，而与之相比，Arc’teryx将最初售价为300美元的夹克以220美元的价格转售。转售还为人们提供了获取他们可能无法负担全新奢侈品的机会。

但ThredUp首席执行官詹姆斯·莱因哈特表示，这种计算方式必须改变才能使转售在长期内取得成功。他说：“帮助富人购买和转售冲锋衣和手袋并不是答案。” “如果我们能够证明你们的低价品牌可以实现循环利用并且更具可持续性，我认为这是值得为之奋斗的运动。”

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