从茶餐厅到两餸饭：香港饮食文化的 “平民革命”_风闻

在香港CBD中环的喧嚣声中，西装革履的白领们捧着 32 港元的两餸饭行色匆匆。“两餸饭”等同于内地的快餐，这份装在塑胶盒里的两菜一饭，正以日均数万份的销量，悄然改写着香港这座国际大都会的饮食地图。

当传统茶餐厅的霓虹招牌接连熄灭，当老字号酒楼在结业潮中黯然退场，两餸饭——这个被称为 “平民恩物” 的快餐形态，正在香港掀起一场餐饮业的“平民革命”。

茶餐厅的黄昏与两餸饭的崛起

曾经，茶餐厅是香港平民文化的图腾。一杯爽滑的丝袜奶茶配着醇厚鲜甜的菠萝油，在卡座里听着邻桌阿婆的家长里短，是港人最熟悉的生活图景。如今，这些承载着集体记忆的茶餐厅正以每月 16 家的速度消失。

2025 年的香港餐饮业，正经历着前所未有的寒冬：经营数十年的金装炖奶佬、元洲牛肉面等老牌餐饮接连撤场，连锁粥店海皇粥店拖欠百万薪资结业，太兴集团旗下稻埕饭店全线关闭。租金高涨、人力成本飙升、消费外流，三座大山压得传统餐饮业喘不过气。

此时此刻，两餸饭如野草般在街角巷尾疯长。从深水埗的铁皮屋到中环的高级商厦，从17港元的草根选择到68港元的商务套餐，两餸饭以 “餐饮界拼多多” 的姿态，迅速占领市场。

2025年，全港两餸饭门店四年间激增115%，已经超过600多家。部分单店日销超 900 份，甚至出现了岱民餐厅这样拥有40多家分店的连锁品牌。

更令人惊叹的是，两餸饭群组在脸书吸引了 155 万粉丝，网友自发绘制的 “两餸饭地图” 每月更新，成为新一代港人的生活指南。两餸饭群组版主Andrew这样评价：“不是经济差逼出两餸饭，而是新商业模式打败了旧秩序。”

经济寒冬下的生存智慧

两餸饭的大规模爆发，是经济寒冬下的生存智慧。当港人北上消费额在 2024 年逼近 557 亿元，本地餐饮消费力因游客锐减萎缩，两餸饭以极致性价比留住了最后的钱包。

在湾仔合和中心，曾主理高级韩法料理的主厨放下雕花银叉，在 30 平米的档口制作 68 港元的两餸饭，每份食材成本仅 20 港元，却用自制泡菜和慢熬 6 小时的鯷鱼高汤，让甲级商厦的白领们吃出了Fine Dining 的仪式感。这种 “降维打击” 式的创新，正是两餸饭征服市场的核心密码。

更关键的是，两餸饭打破了阶层壁垒。在油塘工地，泥头车司机用两餸饭的椒盐猪手补充体力；在中环写字楼，白领们用鱼香茄子拌饭应对 PPT；在深水埗街头，南亚裔劳工和本地阿婆排着队领取免费派送的 “爱心饭盒”。这种全民共享的饮食民主，让两餸饭超越了食物本身，成为香港社会的 “减压阀”。

正如香港中文大学经济学家古纪达所言：“两餸饭不再是穷人的标签，而是全民的生存策略。”

饮食革命背后的文化觉醒

两餸饭的兴起，本质是香港平民文化的自我迭代。当茶餐厅的 “菠萝油王子” 变成两餸饭的 “饭盒皇后”，当镬气十足的小炒变成暖柜里的预制菜，香港饮食文化正在经历从 “精致烟火” 到 “生存美学” 的蜕变。

这种转变，在权发小厨的菜单上体现得淋漓尽致：既有传统的南乳炆猪手，也有韩式炸鸡和法式红酒炖牛腩，甚至在母亲节推出蒜蓉粉丝蒸海虾这样的 “豪华选项”。

更深层的，是香港社会对 “平民价值” 的重新认知。旺角一间由曾经在米芝莲食肆工作的大厨主理的粤菜馆，受到北上消费热潮冲击，生意额暴跌三分一，加上业主突然加租一成，被逼「降级」转型，推出午市两餸饭自主，八餸一汤、白饭任装，只收58元。店主直言两餸饭放题不能赚钱，只求打和，体现了一种简单粗暴的经营哲学：成本是后话，没人吃才是灾难。

这种 “薄利多销” 的生存智慧，与香港回归初期 “狮子山下” 的拼搏精神一脉相承。正如香港历史文化研究会会长叶德平所言：“两餸饭不是文化的倒退，而是香港精神在新时代的重生。”

在香港北角的某个两餸饭店，70 岁的洪奶奶每天带着保温桶来打包。这个曾经在公厕外吃冷饭的清洁工，如今能在 25 港元的套餐里找到家的味道。她不知道，这份普通的饭盒里，装着香港餐饮业的转型密码，藏着深港双城的商业博弈，更承载着一个城市在困境中突围的倔强。

当茶餐厅的霓虹灯一盏盏熄灭，两餸饭的暖光正在街头亮起 —— 这不是香港饮食文化的衰落，而是平民智慧的胜利。或许正如某位食客在点评网站上的留言：“食两餸饭，撑香港仔。“这简单八个字，已然道尽这场饮食变迁最深沉的市井浪漫。