悉尼·斯威尼与American Eagle》的牛仔裤争议并非首例——彭博社

谁在当家作主？

摄影师：Michael M. Santiago/Getty Images North America美国鹰牌服饰公司悉尼·斯威尼"好牛仔裤"争议发生在七月底——按互联网时代的标准已恍如隔世——但如今八月中旬已至，人们仍在热议此事。上周五的最新插曲是菲尔博士怒斥自由派对该广告的挑剔，宣布要为家族所有女性购买美国鹰牌牛仔裤。这起事件很容易被解读为社会文明对话堕落的又一例证。但若这不过是长达数十年的牛仔裤意义之争的最新战线呢？它们确是我们共同文化的一部分，但长久以来总在"触发"不同群体的敏感神经——当如此多群体都认为这件无处不在的标志性服饰专属于自己时，这种冲突便不可避免。

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• 看似特朗普-普京-习近平的三分天下，实则是奥威尔笔下的世界 有一个人的名字与蓝色牛仔裤的诞生密不可分：李维斯·斯特劳斯。1873年，他的一位客户——内华达州矿业小镇的裁缝雅各布·戴维斯——带着一个提议找到了他。

戴维斯解释说，他一直在用从斯特劳斯那里购买的牛仔布制作结实的裤子。这些用金属铆钉加固的裤子在矿工中很受欢迎，戴维斯希望斯特劳斯能帮助他发展这项业务。两人获得了该设计的专利（注意矿工和他的镐），很快成立了一家公司来销售这些裤子，并向需要耐穿服装的矿工和牛仔们推销。其他公司也进入了这一行业，在接下来的半个世纪里，蓝色牛仔裤——当时被称为“工装裤”——在全国广大工人阶级中流行起来。

看看大萧条时期拍摄的美国工人的标志性照片，有一件事很突出：几乎每个人都穿着蓝色牛仔裤，以及它们的近亲——牛仔工装裤和背带裤。这是大众的制服——在工厂和农场工作的普通人。如果它一直这样，就没有必要写这篇文章了。

然而，就在同一时期，另一种趋势的出现预示了未来的潮流：蓝色牛仔裤作为一种时尚宣言被文化挪用。最初的"肇事者"是那些开始造访西部所谓"度假牧场"的富裕美国人。与牛仔和其他"地道"美国人厮混，催生了一股以"牧场装扮"为核心的时尚热潮，李维斯公司首当其冲。该公司甚至在1934年推出了首款女士牛仔裤：李维斯女士款。

在此过程中，蓝色牛仔裤从工人阶级的功能性服装，演变成了更具可塑性的存在——成为穿着者展示个人身份的活画布。

而他们确实大肆展示。马龙·白兰度让牛仔裤变得无处不在。早在他家喻户晓之前，这位演员就拒绝遵守演艺新人遵循的着装规范。“在他可称为蓝色——或者说蓝色牛仔裤——时期，白兰度到哪都穿这类衣服，"《华盛顿邮报》在一篇热情洋溢的明星特写中报道。人才机构和好莱坞的接待人员"误以为他是来修水管或擦窗户的工人”。

白兰度将自己的风格搬上银幕，始于*《飞车党》*，他在片中饰演一个摩托车帮派的牛仔裤首领，占领了一座小镇。白人中产阶级的高中生和大学生喜爱这种造型，立即将其据为己有。

长辈们可不觉得有趣。

1957年，《纽约时报》告诉读者，曾经健康得体的蓝色牛仔裤已经名声扫地。“自从’摩托车男孩’开始以邋遢方式穿着蓝色牛仔裤，全国许多学校都禁止这种着装进入教室，"该报报道。

到了20世纪60年代，牛仔裤的反叛力量彻底爆发，尤其当其成为构成反主流文化的青年群体统一着装后。越战抗议者穿着绣有和平标志的牛仔裤，女权主义者则用牛仔裤取代裙子来主张平等权利。民权运动示威者青睐这种装束，因为它映射了奴隶和佃农穿着的粗布工装——暗喻种族隔离的南方社会实则毫无改变。

自此，牛仔裤战争愈演愈烈。一方面，喇叭裤成为1970年代激进分子的标志性装扮。到1980年，牛仔裤版型虽变得修身，但在某些群体中仍与道德沦丧挂钩。那年，15岁的波姬·小丝为Calvin Klein牛仔裤拍摄了一系列极具性暗示的广告，遭到社会保守派猛烈抨击。

与此同时，一场保守派的反革命正将牛仔裤重新收编。里根就任总统后，刻意塑造自己作为牧场主形象，公开表示最钟爱穿着心爱蓝色牛仔裤的状态。小布什总统延续这一形象，成功为保守派重新夺回牛仔裤的话语权。

尽管悉尼·斯威尼的牛仔裤争议正逐渐淡出舆论中心——在当今极易反复引爆对立的政治环境下，这种消退终究有限——但值得铭记的是，围绕丹宁布的纷争早有先例。在这个美国社会倍感陌生的时代，或许这种似曾相识感能成为应对类似文化战争的指南。

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