新传记称：克莱尔·麦卡德尔教会了美国女性如何穿衣——彭博社

克莱尔·麦卡德尔设计的套装、半裙与衬衫，刊登于1952年*《Vogue》*杂志。

摄影师：罗杰·普里金特/康泰纳仕/盖蒂图片社 下文节选自西蒙与舒斯特出版社6月17日即将出版的 《解放女性的设计师：克莱尔·麦卡德尔》 。作者伊丽莎白·埃维茨·迪金森讲述了麦卡德尔如何开创"分离式穿搭"理念，摒弃欧洲高级定制的浮华，创造出既经济实用又经久时尚的美式着装风格。

“男性无需为着装所困——我为何不能效仿他们？”

1934年，当克莱尔·麦卡德尔再次收拾行装前往巴黎观看时装发布会时，这个念头始终萦绕在她心头。当时女性横渡大西洋必须使用轮船行李箱来收纳繁复的衣橱装备。这些空箱自重就可达100磅。最考究的箱体展开后犹如精密机关，层层抽屉与微型衣橱可将所有服饰妥帖安置，以应对颠簸的远洋旅程。特制隔层存放礼帽，独立空间收纳鞋履。手套、丝巾与珠宝需装入丝绸袋，衣裙则必须用棉纸衬垫防皱。错综复杂的绑带与暗扣确保所有物品纹丝不动。

彭博社追求金·卡戴珊将就2016年巴黎珠宝劫案出庭作证能否仅用美国葡萄酒打造顶级酒窖？卡通频道的最后喘息纽约艺术商向公众开放其狂野豪宅对麦卡德尔而言，从曼哈顿默里山社区东38街公寓拖拽旅行箱到哈德逊河码头，再搬上远洋邮轮又卸下，成了她深恶痛绝的耐力运动——即便每个环节都有高额小费激励的行李员协助。

1940年麦卡德尔在纽约工作的场景摄影师：贝特曼/盖蒂图片社服装简约性始终是她的最高准则，她认为设计师的职责就是为自己和顾客解决穿衣难题。她坚信服装应"顺应穿着者的本能需求"，“既要贴合个人特质又要适合场合。衣服生来就该被穿着、被生活化”。女性需要"易穿脱的服装，配真纽扣、可系腰带、实用口袋——简言之，符合常识的着装"。她立志为"独立职业女性打造独立衣橱"。

男性有实用制服：西装。搭配不同衬衫领带就能应对整趟旅程。而女性却要准备家居服、日装、茶歇裙、晚礼服。这些衣物连大旅行箱都难容纳，更别提手提箱。“男装的舒适便捷一直吸引着我，“麦卡德尔曾解释，她由此构思出类似西装的配套组合方案。她设想五件可自由搭配的单品：短外套、挂脖上衣、裙裤、半裙及长裤，采用同种面料实现轻松混搭。

于是那年，麦卡德尔开始用黑色罗纹平纹针织布制作她构思的样品，这种面料不起皱且能折叠成极小体积。五件可互换的服装部件，采用简洁剪裁线条，无任何装饰或镶边——换句话说，没有任何限制其灵活性的设计。“没有亮片的衣服，只有剪裁与构造的面料”，正如她后来描述的那样。

女性可以展开无皱针织衫，彻底告别熨斗。这既适合旅行，也为大萧条时期预算紧张的人们带来福音。更不用说像她这样职业女性——麦卡德尔的日程表根本不允许她回家为不同场合换装。她需要步行长段距离前往服装区或搭乘地铁，经常直接从设计运动服的第七大道Townley公司脏乱阁楼，赶赴皮埃尔豪华酒店的午宴。下班后又要匆忙赴约看电影或小酌。她需要能伴随都市生活场景无缝转换的服装。

她的许多发明一旦成型就显得"惊人地不言自明”，她甚至疑惑为何自己早没想到这种服装体系。通过珠宝配饰即可实现造型升级，例如只需加上外套和项链或层层手镯，就能将露背上衣与裙裤从职场直接穿到剧院。

来源：西蒙与舒斯特出版社然而，当麦卡德尔在1934年末的预览会上展示样品时，百货买手们完全被她的理念弄糊涂了。这不符合当时的销售逻辑——商店从不销售同色系的五件套，也不提供可自由混搭的单品。新潮概念，尤其是那些非巴黎诞生的设计，总是难以打开市场。麦卡德尔虽坚持穿着自己的作品，但她的时尚品味并未转化为汤利公司的销量。“买手们常常被吓到，“她这样评价自己的设计，“这些衣服最终只能撤下生产线。“她的老板多次警告，麦卡德尔的设计对第七大道来说太过疯狂。她却欣然接受了这个标签，开始称自己的原创为"我的疯狂之作”。

当五件套系列被撤下后，麦卡德尔并未放弃。“我的经验是，优秀的新创意必须反复推出来能获得认可，“她后来解释道，“你必须用潜移默化的方式推广它，至少在大规模成衣领域要这样。”

1940年6月巴黎沦陷，欧洲时尚陷入停滞，麦卡德尔认为重启混搭衣橱概念的时机到了。1941年，她将原始构想从五件扩展为六件，包含衬衫、长裤、长裙、短裙、针织衫和西装外套。她采用可水洗的黑色人造丝与羊毛针织面料混搭。不同于以往派男性销售员推销，她亲自走遍全国举办巡回展演。这些在各地百货公司举办的展演，比纽约半年一度的时装预览会更接地气，成为展示新设计的绝佳舞台。

一天早晨，麦卡德尔搭乘通勤航班前往波士顿，身上穿着她设计系列中的三件单品：一件黑色塔夫绸衬衫、一条针织裙和一件夹克。她在菲林百货六楼会见了顾客和买手们，畅谈旅行时携带精简衣橱的便利性。随着像她这样乘飞机出行的美国人越来越多，她所称的"旅行袋衣橱"正是未来趋势。她提到最初为这套装扮搭配了帽子，但在飞机上帽子反而累赘，因此她的夹克特别设计了可拆卸风帽替代。演讲过程中，模特们展示了九套不同造型，麦卡德尔亲自演示如何通过重组系列中的单品打造无数独特形象。

1943年《Vogue》杂志中两位模特身着麦卡德尔设计的蓝色丹宁服饰*（《Vogue》杂志）*。摄影师：霍斯特·P·霍斯特/康泰纳仕集团/盖蒂图片社当时人们习惯购置新连衣裙而非重复搭配旧衣，部分观众或许心存疑虑。“当然，你可能会觉得腻，“麦卡德尔坦率承认，但她随即建议可以通过配饰焕新造型。她展示了专门设计的银质心形耳环、戒指、帽针，以及搭配服装的塑料手镯与金属项链。报道此次巡回展的《基督教科学箴言报》记者十分欣赏麦卡德尔欢欣鼓舞的设计态度：“设计服装是件乐事。与麦卡德尔小姐交谈伊始，这点便显露无遗。”

身着自创设计，坦率谈论职业女性生活的麦卡德尔，正是许多与会者渴望成为的那种人：自信、随性、聪慧。她鼓励女性寻找属于自己的"风格”——那种最契合她们身材、个性与生活境遇的独特表达。而所谓时尚，不过是巴黎每隔数月抛出的新花样，只为让女性焦虑饥渴地追逐新装。“我们都知道时尚是个善变的姑娘，“麦卡德尔常挂在嘴边，所以不必理会，去发现自己的风格吧。这番见解让她备受拥戴。正如某位店主后来致信唐利公司所言：“能结识这位迷人的艺术家实属幸事，她对待’普通顾客’的亲和态度令人如沐春风。”

麦卡德尔本人就是其独创设计的最佳活广告。唐利公司不遗余力将她塑造成女性追寻的时尚偶像。她开启全国巡回路演，其阵仗不亚于好莱坞明星的电影宣传之旅。公司更进一步将她的理念包装成"品味优于财力"群体的省钱时尚革命。*《Vogue》*以跨页专题推介这些服装，盛赞这六件单品"能演绎九种人生。全套拥有或自由混搭，全凭你的巧思”。

自创意萌生七年后，麦卡德尔的混搭服饰终获市场认可。五十年后，她开创的分离式服装体系，将成为美国时尚的根基。