开云集团投资者需静待古琦设计师更替——彭博社

Andrea Felsted

萨巴托·德·萨尔诺

摄影师：艾蒂安·劳伦特/AFP/Getty Images

萨巴托·德·萨尔诺作为古驰创意总监的首个系列原本计划在米兰艺术区街头展示。但降雨预报迫使2023年9月的发布会最后一刻改址至这个意大利品牌的总部。

这一不幸时机恰似德·萨尔诺在古驰任期的隐喻。不仅恰逢金融危机以来奢侈品行业最严重的低迷期（排除疫情干扰），其设计也始终未能真正契合高端消费者的审美。

彭博社观点灾难赔付行业正酝酿危机特朗普的"铁穹"需在里根"星球大战"失败处成功佛罗里达橙汁或成关税最具标志性牺牲品Meta投资者需警惕扎克伯格的自信姿态周四，母公司开云集团宣布与德·萨尔诺分道扬镳，并开始物色继任者。

德·萨尔诺接替的是通过醒目标识与撞色印花重振品牌的亚历山德罗·米凯莱。尽管这种风格在疫情期间失宠，但接替这位极其成功的创意总监本就充满挑战。德·萨尔诺的设计虽精致，却未能像米凯莱那样为古驰打造出区别于普拉达等品牌的鲜明特色。这些作品确实顺应了从极繁主义到静奢风的转变，但古驰最出彩的表现往往需要超越现实的张力——无论是米凯莱的奶奶风，还是汤姆·福特时代的性感美学。

尽管德·萨尔诺赢得了粉丝，并有迹象表明他对更广泛的时尚界产生了影响——他标志性的深红色已成为最热门的色调之一——但他未能提振古驰的销量。他的设计既未能满足追求简约单品的消费者，也未能取悦古驰传统客户——后者始终钟情于双G标志。

古驰难敌路易威登

这家意大利品牌在十年前复兴后始终表现不佳

来源：彭博智库

开云集团似乎决心给德·萨尔诺两年时间——他于2023年1月底上任。

但周四的官宣时机颇为微妙。古驰原定于2月25日在米兰发布秋季系列，现在这场大秀将由设计团队主导。通常惯例是设计师在发布最终系列后离职。

德·萨尔诺在开云集团即将公布全年财报前几天离职，也引发了外界对古驰业绩的质疑——截至9月30日的三个月里，该品牌剔除汇率影响的销售额暴跌25%。集团股价一度下跌4%，随后有所回升。

那么谁可能接替德·萨尔诺？时尚圈人才旋转门意味着多位重量级人选可供选择，包括艾迪·斯理曼、约翰·加利亚诺和金·琼斯。迪奥女装创意总监玛丽亚·格拉齐亚·基乌里被普遍认为将离开LVMH集团。挖角罗意威的乔纳森·安德森对古驰而言将是一场胜仗，但业界预计他将从LVMH旗下罗意威转投迪奥。夏帕瑞丽的丹尼尔·罗斯伯里等小众品牌创意总监也是潜在人选，但古驰巅峰时期年销售额达105亿欧元（108亿美元），这对任何新锐设计师都是巨大跨越。或许古驰可以考虑以某种形式拆分这一职位？

古驰需要一位能够打造必备单品的设计师。但此人还必须像米开理和福特那样，为品牌塑造鲜明的视觉形象。古驰新任CEO斯蒂法诺·坎蒂诺的强项在于品牌形象传播，他在路易威登任职期间曾将其打造成文化现象。他还得到开云集团副CEO兼品牌发展负责人弗朗西卡·贝莱蒂尼的支持。无论任命谁，古驰的转型都将耗时更久——这也是周四股价下跌的另一原因。

古驰增长乏力拖累开云集团

股价下跌与意大利品牌表现不佳同步

来源：彭博社

即便设计师立即就职，这位新任创意总监仍需组建团队、挖掘古驰档案库并推出系列作品。完整愿景可能需要18个月才能显现——之后还需实现销售转化。

与此同时，古驰面临清空德·萨尔诺设计产品的任务，其中许多是近期才上市，降价促销可能会影响收益。

古驰作为开云集团最大品牌，贡献约半数销售额和三分之二运营利润。随着葆蝶家的马蒂厄·布拉齐跳槽香奈儿，意味着开云旗下多数品牌正处于转型或创意更迭阶段。

鉴于古驰表现疲软，至少德·萨尔诺的继任者将接手一个可轻松超越的低基数。品牌也需要休养生息的时间才能焕新回归——这正是香奈儿的策略，自卡尔·拉格斐去世后等待近六年，才任命了其期待的另一位长期执掌的远见者。

然而，作为一家上市公司，开云集团没有这种奢侈。它必须在市场的聚光灯下再次重振古驰。在选择下一位设计师时，它再也经不起任何波折了。

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