中产开始吃野人饭，五天暴瘦六斤_风闻
视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候，我没羡慕过任何人42分钟前
作者 | hikari
来源 | 视觉志
不知不觉，白人饭的风潮持续了一年多。
第一批长期吃白人饭的人，果然也吃出了成效。
在#吃白人饭一年的变化#这条热搜中，他们有人瘦了，更自律了。
图源：小红书@favpartofme
当然，更多嚼着白人饭的人说：
连吃三顿，已经要抑郁了。
图源：小红书@踢歪歪
芹菜蘸酱、生菜拌酱、生啃胡萝卜、干嚼西兰花、鸡胸肉配绿叶子……
各种生冷原材料随机排列，组成了至今依然大热的白人饭。
图源：小红书@英区小乔觅食记
它是白人的日常餐，而正统中国胃只看到它顶级的饭缩力。
却有一群打工人质疑白人饭、理解白人饭，并不断研发出越来越野的进阶版。
冰冷的生命体征维持餐，一年之后，还在吸引禁欲的中华教徒。
白人饭进化，野人饭
在中国，打工人吃的白人饭，是一门最极致的吃饭糊弄学。
“黄人饭”有多丰盛，白人饭就有多惨淡。
去掉烹饪的过程，放弃精致的摆盘，说的好听是回归食物本味，其实就是一顿没感情的食材组合。
图源：小红书@面包周气泡
蒸炒煎炸等一切烹饪技巧，在生黄瓜、生番茄、生西兰花面前都无比苍白。
吃下去体温得降八度，同事看了面露难色，兔子看了都摇头。
好在不用开火，没有油烟；五分钟到胃，节约时间——
白人饭称得上是救星，把打工人从厨房中解放出来。
只是这饭，往往会让人的精神状态越吃越美丽。
它有一些暴躁、易怒的副作用，还极易引发关于“人为什么要吃饭”的哲学思考。
大多数人吃完之后，都会在索然无味中发自内心地赞美自己：
很好，又活了一天。
图源：小红书@亚军分开才好吃
它明明像是中世纪遗留下来的苦行僧戒律，却让现在的打工人一边受难，一边欲罢不能。
比如，他们又研究出了超越白人饭的新品类：野人饭。
白人饭好歹还有饭盒，野人饭直接塑料袋装一切，拎了就走。
图源：小红书@直布罗陀岩石
更糊弄的强者，保鲜袋都过于正式，一个一次性手套可以装下一顿午饭。
图源：小红书@小红薯666DB509
再努力一点，五个手指装下四菜一汤也不是不行。
图源：小红书@zmn
生豆腐开盒拌酱油，眉头都不皱一下，一吃一个清心寡欲。
图源：小红书@变形菌纲
摆烂不会结束。
当同事还在排队热饭，野人已经咔嚓咔嚓美美吃上了。
从超市到工位，一颗青菜实现了真正的原汁原味。
图源：小红书@萌萌的竹子
野人打工嘛，不求吃多好，只求饿不死。
前段时间，紧随野人饭之后的干巴饭又出圈了。
这是一款由一个英国老头带火的经典白人饭。
切一块石头一样的干巴面包，拿一块像瓦楞纸壳的干巴饼干，抹上腻子一样的干巴黄油，不小心看一眼都能瘦，一顿下去倒欠200大卡。
图源：小红书@起司奶茶
越看越剌嗓子的干巴饭已是一股风潮。
人一旦入了“干门”，下半生就定型了，一如它的口号：
吃干巴lunch，品干巴人生。
图源：小红书@草小莓
果然又吃出了一种哲学。
从白人饭、野人饭再到干巴饭，你会发现，就算在吃这件天大的事上，有些人一旦开始摆烂，便不再有下限。
他们视八大菜系如粪土，放弃舌尖上的享受，一心向维持生命体征看齐。
堂堂美食大国的年轻人，就这样进化掉了食欲。
新的禁欲系，出现了。
戒掉食欲？
啃越来越生的菜，吃越来越寡的饭，戒掉生而为人的本能欲望。
这届年轻人已把进食当作一场漫长修行。
而在这个魔幻的当下，我想到了白人饭真正的由来。
在19世纪末，西方的工业化和城市化大发展，大量工人投入时代建设的洪流之中。
图源：《摩登时代》
他们不再有充裕的时间吃午餐，生产效率面前，最重要的就是如何在最短的时间里吃完饭再干活。
比如，英国菜之难吃举世闻名。
有一个说法是工业革命突飞猛进，英国全民领先吃上了流水线预制菜，导致了英国菜的断代。
到了现在，即使英国的物产并不匮乏，依然能把食物做到世界级难吃，有些菜看起来像是打了全麻才能入口。
图源：小红书@秀恩爱专用小号
谁知白人吃不完的罐头、土豆、干巴面包，穿过网线远渡重洋到了中国，成了这一代打工人的生命维持餐。
说起来，它的流行和19世纪西方工人的选择有些异曲同工。
一样将吃饭时间压缩到极致，一样吃饭不为口腹之欲，只为吃饱了好继续干牛马的活，像给机器充电上油。
有人选择白人饭，是因为它能有效止困，让大脑清醒。
图源：小红书@Ven
同时，又少又冷又素的食物，指向一种健康自律的生活方式。
减脂瘦身，指日可待——
“吃了就掉秤。”
“半个月瘦八斤。”
图源：小红书@季小央
当然，更多的人过上吃白人饭的禁欲日子，是一种“没时间做那顿饭”的别无选择。
点外卖，是在难吃和更难吃的预制菜之间挣扎。
但要自己做，早上起不来，晚上只想睡。
一个久经职场搓磨的打工人，带饭的尽头往往遵循“三不原则”，不开火，不洗碗，饿不死。
图源：小红书@肖工明天就退休
寡淡的白人饭吃着吃着，人生就开阔了。
再没有那些世俗的欲望，也排除了“下一顿吃什么”的纠结，省下大把时间精力尽情打工。
一根根草吃下去，舌头渐渐麻掉了，精神状态也日趋稳定了。
说真的，劝你最好不要惹那些拿塑料袋装白人饭、戒掉食欲的年轻人。
美食不可辜负
其实白人饭流行至今，大多数中国人都是无法理解的。
对身在美食大国，吃惯了热气腾腾饭菜的人来说，吃饭没有锅气，这生活还有什么乐趣可言。
有人吃饭是为了活着，但也有人活着是为了吃饭。
毕竟从古至今，中国人从来乐于也舍得在美食上下大力气——
“我们中国人讲究吃，是世界第一。”
图源：《天下一锅》
钻研吃，可以说是我们基因里自带的天赋。
古代沿着丝绸之路走出去的老祖宗，一定会带好吃的回来。
张骞出使西域，带来了葡萄、石榴、核桃、大蒜、香菜、茄子、胡萝卜……
南北朝之后，我们又吃上了西瓜、芒果；到了明清，海外来的玉米、土豆、花生、辣椒……端上了中国人的餐桌。
图源：《知否》
我们的古代吃货代表——苏轼，更是走到哪儿吃到哪儿。
初到黄州，他就惦记上了长江的鲜鱼和山中的嫩笋：
长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。
被贬到偏僻湿热、瘴气弥漫的岭南，他爱上了枇杷、杨梅、荔枝：
日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。
贬到更边缘的海南，苏轼又超前品到了生蚝之美：
与浆入水，与酒并煮，食之甚美，未之有也。
就算实在没什么好吃的，他也能在朴素的食物中吃出妙处：
雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。
简单的茶汤配野菜，他吃出了“人间有味是清欢”。
图源：《知否》
当然，古代有钱人家在吃食上的讲究，更是食不厌精，脍不厌细。
《红楼梦》里那道令人咋舌的茄鲞，是拿十只鸡来配茄子做出的极致美味。
“切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡肉脯子和香菌，新笋，蘑菇，五香豆腐干子，各色干果子，都切成丁儿，拿鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在磁罐子里，封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜子一拌，就是了。”
图源：《红楼梦》
从古至今，中国人对美食的执着，和中国的地大物博、物产丰富之间，一直是一场双向奔赴。
名贵的鹅肝、鱼子酱，我们不缺。
但同时，我们也能把一颗最普通的白菜，用最上乘的清汤做出一道传世名菜：开水白菜。
看似清汤寡水，实则鲜香扑鼻。
图源：b站@老饭骨
炒炸烧煮烤焖炖，爆溜煎涮烩煨蒸。
中国人不缺食材，更不缺把一种食材玩出千百种花样的巧思。
一方水土，养一方胃。
光是说主食面条，各地就有热干面、炸酱面、刀削面、担担面、肠旺面、云吞面、阳春面、油泼面、葱油拌面、兰州拉面、延吉冷面、重庆小面……
重庆小面、阳春面
说到粉，同样五花八门。
螺蛳粉、酸辣粉、老友粉、猪脚粉、牛肉粉、羊肉粉、炒河粉、桂林米粉、南昌拌粉、衡阳鱼粉、过桥米线、新疆炒米粉……
堪称粉的多重宇宙。
牛肉粉、螺蛳粉
谁都无法小看中国人对美食的执着，那是一种“一定要吃到嘴里”的迷之执念。
官方宣传过无数次，吃了见手青会中毒见到迷幻小人，但每年到季都有人好奇它的味道。
就算万一中毒了，也不是见手青的错，一定是因为还没炒熟。
图源：网络
生长在热带雨林中的榼藤子自带毒素。
但这毒拦不住中国人。
想吃的人为了把它吃到嘴里，愿意先加热爆壳，再去壳水煮，再切片水煮，反复换水煮上9次，直到彻底去除毒素。
只要能吃到嘴里，中国人从来不嫌麻烦。
图源：《风味人间》
和吃饭这一天赋相对的，便是中国人种菜的狂热。
因为我们相信，不管在哪里，都要好好吃饭。
哪怕是在南极。
南极长城站的科考队员为了亲手种出新鲜的蔬菜，特意开辟了一间80平的温室，隔壁俄罗斯和智利的科考员馋哭了，直接拿伏特加和车厘子上门来换。
图源：网络
可能只有我们，一辈子摆脱不了对新鲜温热的三菜一汤的痴迷。
也只有我们，身在中国，一辈子也尝不尽中国菜的滋味。
八大菜系，各有千秋。
川菜的麻辣，湘菜的香辣，粤菜的鲜香，鲁菜的咸鲜……
一字稍有不同，是风味的千差万别。
川渝麻辣的爆裂口感，红油翻腾的火锅串串，百吃不厌。
在“不时不吃”的广东，吃一口随季节而来的鲜嫩本味。
图源：《寻味顺德》
一碗小炒肉下饭，找回碳水炸弹的快乐。
撸一把滋滋冒油的肉串，一次次流连于市井的烟火气息。
中国人的脚步，总是忍不住跟随在美食后面。
火了淄博的烧烤，又火了天水的麻辣烫，在庞大的中华美食家族里找顶流，吃不完，根本吃不完。
我们的四季，习惯跟着美食流转，人群也跟着美食聚散。
生活本该如此。
和食物一样新鲜、温暖、丰盛，滋味美好。
身在如此活色生香的天堂，如何让人放下对美食的爱意。
什么白人饭、野人饭，每一顿都要好好吃饭。
**先喂饱胃，再抚慰心，**这才不算对生命的辜负啊。
图源：李子柒
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