波旁威士忌收藏家：单一年份白兰地是下一个有价值的投资 - 彭博社

插图：Nico H. Brausch

基利安·姆巴佩发表看法。

摄影师：弗雷德里克·施耐德曼/欧洲足球协会/盖蒂图片社

波旁威士忌收藏家，我感同身受。曾经是酒迷们的一项小众爱好，如今已变成了一个价格昂贵且竞争激烈的事业，每年的帕皮·范·温克尔（Pappy Van Winkle）抽签活动（以及抢劫）和二级市场上，一瓶售价2000美元的20年陈年老鹰稀有波旁威士忌在短短五年内就能飙升至14000美元。

不过，如果你热爱寻找手工制作、稀有烈酒的乐趣，你有考虑过从谷物转向葡萄吗？单桶、全浓度的干邑和阿玛尼亚克的温暖和林间风味可以与波旁威士忌的口感非常相似，价格更为可接受。

彭博社追求哥本哈根旅行指南：住宿、活动、景点和美食波士顿凯尔特人队第18次获得NBA总冠军，击败达拉斯小牛队皮克斯的《头脑特工队2》创下自《芭比》以来最大的首周票房斯库特·布劳恩表示他不再是音乐经纪人，将专注于Hybe职责和他的孩子们“有机会品尝这些瓶子的人会注意到，wow，那种浓度，从木头中结合水果和结构的相似特点，”新进口商Bien Élevé的联合创始人格雷格·法龙在华盛顿特区表示。他说，一些年份的白兰地在口味上可以与过剩时期的波旁威士忌相媲美，指的是20世纪70年代至90年代初，酿酒商们在年轻标签下清理老旧、滞销的威士忌库存的时期。

与Bien Élevé一起品尝单桶白兰地。摄影师：康斯坦斯·哈弗Bien Élevé加入了知名进口商PM Spirits和查尔斯·尼尔精选，以及像Bhakta Spirits这样的新兴品牌，由WhistlePig威士忌的创始人创立，作为与酒徒合作打造这些复杂烈酒的扩大网络中的一部分。

他们面临的最大障碍？法国人。

事实上，当谈到投资波旁威士忌时，最受追捧的是单一年份瓶装，理想情况下是单桶、瓶装时的酒精浓度—提供了一种强烈、纯净和稀有的高级体验，可以追溯到特定的地点和时间点。但这恰恰与法国白兰地的传统生产方式相反。

像轩尼诗和马爹利这样的主要干邑酒庄的蒸馏师认为，他们的工艺之美在于巧妙的混合；他们从数百个种植者那里收购未经陈酿的葡萄烈酒来进行混合。关于葡萄品种、蒸馏和在橡木桶中最低陈酿时间的严格白兰地制作规定，但实际上混合并不是必需的。

“我是法国人，所以我可以说：法国人认为他们是传统的守护者，这使得他们根本不创新，”PM Spirits创始人尼古拉斯·帕拉齐说道，他是第一批将未混合、吸引收藏家的白兰地引入美国的进口商之一。

科涅克地区，Palazzi说，特别不鼓励生产美国买家渴望的那种手工烈酒。如果生产商决定将一桶白兰地作为年份白兰地进行陈酿，必须有一个科涅克国家白兰地行业协会（BNIC）的成员在场进行封存。为了打开那个桶，包括如果漏水或损坏在内的任何原因，他们需要支付另一名检查员前来监督打破蜡封。

一些百年以上的水果酒在橡木桶陈酿后存放在玻璃大坛中。来源：Jon Brand此外，大品牌白兰地并不看好单桶装的长期策略，因为它只能通过混合来自不同桶的烈酒来实现目前的销售量；超高端的4000美元的Rémy Martin Louis XIII可能包含多达1200种水果酒，有些甚至有百年历史。科涅克几乎没有几个种植者不卖给大众市场的公司。

Steve Ury，一位知名的前波旁威士忌博主，对肯塔基的淘金热持怀疑态度，因此他将目光转向法国。他说，他不断增长的Facebook群体，Serious Brandy，现在拥有超过3000名成员。他说，美国买家不得不培训较小的白兰地生产商来填补收藏家和大企业之间的需求差距。

“他们最初的直觉是，你把所有东西混合在一起，把酒精度降到40% — 这就是人们想要的，”乌里说。“我们不得不说，‘不，这不是我们想要的。我们想看到那些酒桶。把它们装瓶。我们不需要你做其他任何事情。’”

到处都是木桶，法国各地都有，堆放在车库和棚子里。

科涅克白兰地酒庄帕斯凯和格罗斯佩兰是已经收到备忘录的生产商之一，他说，还有兰坎塔达阿玛尼亚克，可能“非常类似波旁威士忌。它又黑又橡木味，因为他们对它的处理不多，他们只是把它留在桶里。”

弗吉尼亚州的收藏家里德·贝克特同意。他在2015年第一次品尝兰坎塔达的阿玛尼亚克白兰地时如此着迷，以至于他和他私人威士忌俱乐部的其他成员 —1789b，他们购买整桶烈酒 — 预见到了未开发的需求，并当场购买了三桶。现在，他说，兰坎塔达的名声已经增长，它的小批量、橙蜡封口的瓶子拥有如此大的追随者，以至于在零售市场上往往难以找到。“我们过去以60美元购买的现在要价300美元。”

为了您自己的收藏，本月PM Spirits将推出一款兰坎塔达探索礼盒（211美元），其中包括三个不同领地在三个不同年代蒸馏的白兰地的200毫升独立装瓶：1999年、2001年、2012年。数十年的桶陈酿酒展现出美丽的柑橘干、烟草和树脂的第三级香气。

白兰地之乡。摄影师：Christophe Mariot科涅克·弗拉邦（Cognac Frapin）是一家家族企业，成立于1270年，主要专注于传统的陈年混合酒，但也在逐渐改变，得益于Palazzi的帮助。1994年份 在五月份发布，是该酿酒厂的首次尝试：单一庄园、单一桶、全酒精度。平衡木材的丰富味道与微妙的果香、香草和皮革，售价265美元。仅生产了500瓶。

同样，Bien Élevé进口了一桶1967年 科涅克·莱罗 Bons Bois（售价640美元），香气中带有异国香料和干无花果，口感优雅圆润。Bien Élevé的联合创始人法隆表示：“对于单桶挑选，法国终于开始更加重视了。”莱罗 Bons Bois的132瓶中，只有12瓶分配给了美国。

如果主要生产商也开始标记出色的酒桶，我不会感到惊讶，因为可收藏的传统混合酒已经停滞不前。根据全球饮料酒精数据专家IWSR的数据，从2018年到2023年，全球超高端及以上级别的法国白兰地的年复合增长率下降了2%，而超高端波旁威士忌的增长率为22%。

“用法国白兰地，这些酒的非凡和悠久历史——仅Armagnac就有700多年历史——以及这些烈酒的极佳陈年潜力，可以说远远超过大多数威士忌，这意味着找到优质烈酒的可能性几乎是无穷无尽的，”纽约Astor Wines & Spirits的采购员Nima Ansari说，他库存约20瓶精品白兰地。由于气候较凉和通常使用更老、更大的桶，干邑可以陈年比波旁威士忌或美国黑麦更长时间。

由Bien Élevé进口的单一年份产品。摄影师：Constance Hafer但最终的因素可能是对寻宝的热爱。就像在寻找波旁“老酒”时期的早期，人们在酒类商店货架上寻找未被发现的宝藏，只要你知道在哪里寻找，并在机会出现时迅速行动。

如果一个葡萄园没有将所有葡萄预售给白兰地酒庄，一些农民可能会蒸馏自己的烈酒供朋友和家人消费，或作为投资。“每个农场都有可能成为生产者，”Ury说。“在法国各地，到处都是桶，堆放在车库和棚子里。”

换句话说，市面上有很多潜在的精品白兰地，而且它们都很稀有。想象一下：如果一家进口商偶然发现了一对年迈夫妇的私人酒藏，购买并发布了170瓶，那可能就是那个家庭农场生产的全部。

对于那些从获得真正独一无二的烈酒中获得快感的收藏家来说，很难用金钱来衡量这种炫耀权利的价值。至少目前，几百美元应该足够了。

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