奢侈品店积压大量滞销商品——《华尔街日报》

时尚达人们能嗅到危机的气息。奢侈品牌需要找到方法，既清空日益积压的滞销库存，又不显得过于绝望。

随着消费者在疫情后的消费狂潮中逐渐清醒，奢侈品行业正在放缓。据贝恩公司估计，2022年该行业销售额按固定汇率计算增长了15%。但去年年底美国消费者开始收紧钱包，今年夏天欧洲人也紧随其后。自1月份中国的新冠疫情限制解除以来，中国人的消费也没有达到品牌所期望的水平。预计今年的增长率将仅为2022年行业水平的一半左右。

经济放缓导致品牌专卖店、独立精品店和电商零售商积压了大量未售出的库存。在线奢侈品销售商MyTheresa的老板表示，公司正经历"自2008年以来最糟糕的市场状况"，最新季度末的库存比一年前增加了44%。博柏利(Burberry)正在从百货商店回购未售出的产品。

主流时尚连锁店对库存过剩问题有一个现成的解决方案：大幅折扣。但奢侈品牌永远不会堆得高高的然后便宜卖掉，因为他们要保护自己排他性的声誉。更棘手的是，他们让剩余库存消失的一个老把戏——焚烧——已成为禁忌。今年早些时候，欧盟国家投票决定禁止焚烧时尚废料。

过去几年，奢侈品牌一直在努力消除折扣。它们竭力从提供季末大幅降价的独立零售商和网站撤下产品。例如普拉达自2018年以来已将批发渠道依赖度减半。如今这家米兰品牌主要通过自营门店销售，从而完全掌控定价权。伴随控制而来的是纪律：普拉达已停止在自家精品店打折，其竞争对手古驰亦是如此。

伦敦邦德街博柏利门店展示的一双靴子。图片来源：Jason Alden/Bloomberg News奢侈品牌还严厉打击百货商店折扣。萨克斯第五大道或哈罗德等零售商即使以标价六折或更低价格出售商品仍能覆盖成本，但高端品牌厌恶产品沦为打折货。为解决这一问题，它们纷纷在百货商店开设特许专柜，这种模式能让品牌控制库存并掌握定价权。

在如此严格限制折扣后，库存过剩的奢侈品牌该何去何从？折扣店正成为日益流行的选择。贝恩公司估算，目前13%的奢侈品价值通过折扣店实现销售，而十年前这一比例仅为5%。

折扣店能消化可观库存：顶级折扣店客流量大，每平方英尺销售额可与伦敦邦德街等全球顶级购物区比肩。同时它们为品牌提供了线下定价的灵活性。鉴于网络比价如此便捷，这对极度依赖品牌形象的行业至关重要。

即使在奥特莱斯，消费者也未必能淘到最低折扣。Value Retail运营的比斯特购物村系列在欧洲和中国设有分店，并计划明年夏天在纽约郊外开设美国首店。该集团要求入驻其零售"村庄"的品牌平均需提供35%的折扣，但无需进一步降价。且奥特莱斯选址往往远离主要购物中心——迪奥英国折扣店就位于伦敦邦德街旗舰店西北62英里外的小镇——以避免与品牌正价店竞争。

奢侈品品牌若需资金周转，还可通过其他灰色渠道清库存。非官方经销商网络会收购尾货，利用区域价差获利。常见做法是从奢侈品价格最低的欧洲零售商处采购滞销商品，转售至韩国或香港等溢价超三分之一的市场。

这些经销商通常从积压季末商品的独立买手店拿货。品牌方一直试图通过批发合同禁止零售商转售商品给经销商。“品牌对此非常不满，因为自家库存会以超低折扣杀回市场，“伯恩斯坦奢侈品分析师卢卡·索尔卡表示。但某经销商透露，近月来品牌直接致电提供库存，暗示其可能正在改变策略。

近年来，奢侈品行业在拒绝折扣购物者方面做得非常出色。但随着商店因滞销包袋而开始显得疲软，坚持这一策略将变得更加困难。

11月华盛顿特区的一家Saks Off 5th百货商店。照片：索尔·洛布/法新社/盖蒂图片社联系卡罗尔·瑞恩，邮箱：[email protected]

刊登于2023年12月9日印刷版，标题为《奢侈品商店积压未售商品》。