这些爷爷辈运动鞋产自美国，却在海外大受欢迎——《华尔街日报》

布鲁特( Brut )创始人保罗·本·切姆洪( Paul Ben Chemhoun )几年前第一次看到圣安东尼奥制鞋公司( San Antonio Shoemakers )的一些运动鞋。布鲁特是巴黎的一家复古商店，专门销售发霉的美国旧衣服，简直就像在堪萨斯州一样。

这些鞋子吸引了他。它们看起来不错，但真正让他心动的是它们的产地。令人惊讶的是，这些运动鞋是美国制造的。本·切姆洪说：“我对此感到非常惊讶。”他以为只有新百伦( New Balance )还在美国生产运动鞋。

受廉价劳动力的吸引，大多数美国运动鞋巨头多年前就将生产转移到了海外。在鞋类世界里，一家真正在美国生产鞋子的美国公司就像三头狗一样罕见：如今，能够在标签上印上“美国制造”的鞋类公司越来越少，其中总部位于波士顿的新百伦是迄今为止规模最大的。

就像它的邻居阿拉莫( Alamo )一样，圣安东尼奥制鞋公司是美国的一个遗迹。近半个世纪以来，它一直在美国中心地带生产运动鞋、乐福鞋和正装靴。

但SAS并不是像新百伦那样的知名品牌。即使在耐克( Nike )狂热的运动鞋收藏家中，它也没有引起太多关注。这是因为SAS主要迎合养老院人群。它的传统受众更像是“This Old House”节目，而不是TikTok。

鞋带在SAS的一家德克萨斯州工厂等待它们的鞋子。照片：《华尔街日报》杂志的斯科特·鲍尔( Scott Ball )这种趋势正在发生变化。去年，说唱歌手Ye（原名坎耶·韦斯特）在Instagram上发布了SAS标志的照片，引发外界猜测这两个截然不同的品牌可能合作（但最终并未实现）。最近，得益于老爹鞋——或者有人称之为爷爷鞋——的潮流，SAS甚至意外迎来了堪称"酷"的高光时刻。在Instagram上，你能看到距离领取AARP老年会员资格还有几十年的年轻人，用这个品牌的软底鞋搭配褶皱裤和飞行员夹克。

35岁的洛杉矶写作教授张瑞安（Ryan Chang）多年来一直是SAS的粉丝。他之所以被这款运动鞋吸引，很大程度上是因为它们显然不是针对他这样的50岁以下人群设计的。“这些鞋子可不是算法推荐给我的，“张瑞安说。

他喜欢自己的Journey Mesh运动鞋多年来始终如一的品质，以及它们给双脚带来的舒适感。“它们的设计初衷并非追求时尚为先，“他说，“而是真正关注足部健康。“他那些已过壮年的朋友们甚至也成了SAS的拥趸，倒不是为了造型，而是看中其矫形优势。张瑞安表示，他们购买这款鞋"主要是因为脚真的开始疼了”。毕竟，足弓疼痛可能发生在任何年龄。

这款鞋的宽版造型也吸引了一批粉丝。“我对爷爷风有着强烈兴趣，“本·切姆洪说。这种热爱促使他的店铺在六月推出了Journey Mesh运动鞋的联名款。

这款售价245美元的蓬松训练鞋，看起来像是穿运动裤的退休人士在死胡同散步时会选择的款式。但据本·切姆洪描述，它们正是20多岁的年轻顾客在巴黎第三区漫步的理想选择。线上销售中，这款以网面为主打的鞋子多个尺码已售罄。

本·切姆洪指出，他花了数月时间多次联系SAS才收到合作回复。“联系他们相当困难，“他说，这反映了SAS对其非老年受众时而犹豫的接纳态度。

巴黎古着店Brut今夏发布了与SAS联名的Journey Mesh运动鞋。图片来源：Brut"我们绝不是任何形式的时尚品牌，“SAS直言不讳的首席执行官南希·理查森表示。与其他痴迷年轻群体、广告铺满滑板少年和篮球运动员的鞋类品牌不同，SAS并不瞄准青少年。“我们真正关注35岁以上的客群，“她说。

这并非意味着理查森是位墨守成规的CEO。2012年她加入公司时，SAS每五年才推出一款新鞋型。“当时公司仿佛按下了暂停键，“她回忆道（理查森在1986-1992年担任财务总监期间就已熟悉生产线）。

在她的领导下，品牌焕发新生，每年推出4-5款新设计。“我发现这里存在巨大机遇——将重心从单纯强调街头舒适感，转向风格与舒适元素的融合。”

如今品牌官网"新品"栏目展示着329美元的时尚高帮靴、225美元的厚胶底系带正装运动鞋，以及249美元神似萨洛蒙登山鞋的网面运动鞋。每双鞋需经65-80道工序，从楦型开发、网面缝制到鞋盒制作全部自主完成。

对于足部疼痛的购物者，SAS提供多种不同宽度的鞋款。摄影：Scott Ball为《华尔街日报》杂志拍摄在公司官网上，目标受众依然清晰可见。产品描述顶部就标明了"舒适"字样，并注明特定款式已获联邦医疗保险批准。针对足部不适的消费者，SAS提供从窄到宽的各种鞋楦选择——这几乎不会引起Z世代消费者的兴趣。

SAS作为私营企业，未公开其营收、员工规模或产量数据。这家在德克萨斯州南部运营三家工厂的企业，仍由创始人Terry Armstrong家族持有。这位缅因州出生的企业家1976年与友人Lew Hayden共同创立了该公司。“他们对保留美国就业岗位有着强烈信念，“Richardson如此评价两位创始人。

尽管投资美国制造业是服装业巨头与政客们的共识，但Richardson根据经验指出，这实际上并不能促使消费者买单。当被问及人们是否仅因"美国制造"而购买SAS鞋履时，她表示：“我们所有的调研结果都显示’不会’。消费者选择我们，坦率说是因为我们提供了优质产品。”

无论鞋子多么舒适，在美国本土生产始终是场艰苦跋涉。由于技术工人稀缺，公司默认每位新员工都毫无制鞋经验。“需要在工厂接受约半年培训，我们才会认定其完全合格，“Richardson解释道。

一名SAS员工在工厂车间整理乐福鞋。摄影：Scott Ball for WSJ. Magazine美国制造的高昂成本也意味着SAS运动鞋的售价远高于耐克110美元的Air Force 1或锐步90美元的Club C等款式，偶尔会引起消费者不满。

有趣的是，最看重美国制造优势的消费者往往来自海外——这里正是SAS增长最快的市场。Instagram上最热衷支持该品牌的时尚达人绝大多数来自日本。“美国制造在全球范围内仍然备受推崇，“理查德森表示。

“我是’美国制造’的忠实粉丝，“50多岁的意大利演员、古着爱好者马里奥·罗马诺说，他过去常穿New Balance，现在则钟情SAS鞋款。“这些运动鞋搭配复古李维斯501牛仔裤，就是我理想中愿意穿一辈子的装扮。”

联系作者雅各布·加拉格尔：[email protected]

更正声明本文早期版本误称Brut联名款Journey Mesh运动鞋于上月发布，实际发售时间为六月。（2023年8月1日更正）

刊载于2023年8月2日印刷版，原标题为《美产复古运动鞋迎来高光时刻》