游览伦敦？别错过奇西克，这片曾激发梵高、叶芝等大师灵感的葱郁天堂 - 《华尔街日报》

早在文森特·梵高创作《麦田群鸦》之前，他曾徜徉于更为青翠的牧场。在这位艺术家短暂生命中的三年里，他在伦敦一所男校任教，并协助奇西克公理会教堂的工作。二十多岁的梵高在1876年给弟弟提奥的信中，盛赞了郁郁葱葱的奇西克。

如今，这个距离伦敦市中心仅30分钟地铁车程的西伦敦区域，依然是逃离都市生活的葱郁绿洲。一位来自诺丁山的朋友打趣说，郊区的奇西克是年轻富裕的伦敦人生育后代的地方，但这里还拥有一座帕拉第奥风格的宏伟宅邸、65英亩免费开放的花园，以及可供消磨时光的迷人河畔酒馆。

如今的奇西克自铁器时代就有人居住。撒克逊人曾因大麦田和丰富渔获在此繁荣生活，将这片河畔土地命名为"奶酪农场"奇西克。

名流荟萃之地

自18世纪以来，奇西克便汇聚了英国文学艺术界的璀璨群星。他们多居住于1875年规划的贝德福德公园区，这里独特的安妮女王风格住宅错落如村庄，漫步一两个小时便能邂逅众多镶有英国遗产蓝牌的名人故居。

在布莱尼姆路，我偶遇叶芝家族在贝德福德公园的故居，诗人正是在此创作了《茵尼斯弗利岛》。作家E·M·福斯特、哈罗德·品特和帕特里克·汉密尔顿也曾居于此；诗人约翰·贝杰曼爵士钟爱此地，并在1960年代成功保护贝德福德公园免遭开发商破坏。附近的斯坦福溪边，印象派画家卡米耶·毕沙罗于1897年左右创作了描绘巴斯路板球赛的油画。

我在艾瑞斯·默多克夫人心爱的童年故居前驻足（尚未悬挂蓝色牌匾，但作家住址可在ChiswickCalendar.co.uk查到）。菲尔·柯林斯（以强力情歌《Against All Odds》、流行热单《Sussudio》及作为莉莉·柯林斯之父闻名）作为奇西克学校校友，很可能不会获得纪念牌匾。

烤三明治时光

一小时后我口干舌燥，于是造访了18世纪建成的塔巴德酒馆——这里既是酒吧也是现场剧院。穿过花园进入历史悠久的酒吧，内部装饰着工艺美术风格的瓷砖。喝完一品脱啤酒，享用完夹着1833年陈年切达干酪的烤三明治后，我信步来到福斯特书店，惊喜地发现了玛格丽特·德拉布尔和默多克的初版书。

但真正促使我前往下一站的是令人敬畏的亚历山大·蒲柏。这位启蒙运动时期的诗人兼讽刺作家在河畔小屋长大，其名言如"用冷淡的称赞表示轻蔑"至今仍广为流传。蒲柏是伯灵顿三世伯爵的友人，这位伯爵拥有1725至1738年间建造的帕拉第奥风格奇西克别墅。

蒲柏是个风趣的客人，他对古典文学的热爱结出硕果：伯灵顿曾就古典园林设计征求其意见。如今每日向公众开放的花园里，规整小径从中央圆形广场辐射延伸，每条尽头都设有建筑景观。设计师威廉·肯特后来柔化了这些线条，倡导更自然的风貌，这成为英国风景式园林运动的蓝图。

游客的行程

离开奇西克别墅后右转，在环形路口附近便是霍加斯故居。这位画家、版画家兼讽刺大师威廉·霍加斯从1749年居住于此直至1764年离世。霍加斯对邻居伯灵顿勋爵评价不高，认为他是个"欧陆纨绔子弟"。这座改建为博物馆的宅邸详述了他的生平，但若想欣赏其名作《浪子历程》版画系列，需前往伦敦布鲁姆斯伯里区的约翰·索恩爵士博物馆。

非秘密花园

临行前，我驻足于最爱的餐厅：木匠之臂——由店主塔姆辛·桑德斯与西蒙·切里经营的美食酒吧，距区内最美街道奇西克堤道仅一个街区。（我的选择？曼克斯女王扇贝配菊芋和珀诺酒。）街道两侧的河畔花园隐藏在树篱后，需经上锁门扉进入。艾丽丝·默多克在《网之下》与威廉·萨克雷在《名利场》的开篇场景均设于此。我为诺丁山的朋友拍了张照片，便启程返家。

本文曾以《名流徜徉之地》为题发表于2023年7月1日印刷版。