奥兹匹克会永远改变“身体积极性”吗？——《华尔街日报》

2008年，斯蒂芬妮·耶博阿在Tumblr上发现"身体积极性"运动时，她还是一名饱受饮食失调和自残困扰的大学生。“我从未见过这样的内容，“她谈到那些博客文章时说，“那些和我体型相仿的女性——她们正在庆祝自己的身体。”

这位伦敦的黑人作家兼大码网红表示，这些故事主要来自有色人种大码女性和残障女性——与她在外界看到的节食和运动信息形成鲜明对比。她说，在身体积极博客的照片和视频中，这些女性看起来充满自信，尽管社会长期让她们产生相反的感受。

起源于关于自爱和接纳肥胖的草根运动，“身体积极性"在2010年代成为营销术语和名人几乎必谈的话题。大码模特登上杂志封面和T台，更多零售商迫于消费者压力扩大尺码范围。

表面上，这种代表性变化对许多女性而言像是主流社会的接纳——永远告别了如今被视为对年轻女性身心有害的骨感"海洛因时尚"年代。

如今，一些倡导者担心"身体积极性"带来的良好感觉正在消退。最近时装周上大码模特数量减少。扩大尺码未能满足需求，部分零售商正在缩减尺码包容性范围。当人们争相使用新型注射药物减肥时，好莱坞充斥着哪些明星正在使用的报道。而90年代时尚在这些明星身上的复兴，又带回了推崇极端瘦身的形象。90年代少女时期的凯特·摩丝照片在社交媒体上以#海洛因时尚#标签大量传播。

“感觉我们为倡导不同身材包容性所做的所有努力，都在一年间被彻底抹杀。” 耶博阿说道。

标签行动主义

“身体积极性”运动兴起于千禧年代后期，当时维多利亚的秘密首度电视转播年度时装秀，低腰裤与紧身牛仔裤风靡一时，帕丽斯·希尔顿是终极“It”女孩。那时的审美标准执着于纤细体型。

非营利组织"全国促进接纳肥胖协会"主席蒂格里斯·奥斯本表示，这场运动初期的主力军是"谈论时尚的丰腴女性、倡导身体革命的酷儿群体，以及宣扬彻底自爱的黑人女性”。

金·卡戴珊在聚光灯下持续影响着审美标准。图片来源：杰夫·克拉维茨/盖蒂图片社同期，卡戴珊家族引领了新的审美风潮。“我很庆幸自己不瘦”，金·卡戴珊在2007年家族真人秀首播时说道。尽管她宣扬自我接纳，其沙漏身形却助推了"束腰"塑身衣的销售，并带动整形风潮。卡戴珊否认接受过整形手术，其发言人未回应置评请求。

随着2010年代#身体积极性话题在网络发酵，声称代表自身诉求的群体也日益增多。当大码明星自豪地谈论丰腴体态时，被指过瘦的女性同样在为自己正名。

加拿大麦克马斯特大学副教授梅里迪斯·格里芬针对Instagram健身帖子中#身体积极性标签的使用进行了研究，她指出该标签"现在被一群试图推销产品的苗条白人女性广泛使用”。

文化观察者将2022年Met Gala视为瘦身风潮回归的起点。红毯上，身材曲线不再突出的卡戴珊身着玛丽莲·梦露曾拥有的紧身礼服，大肆宣扬其节食经历，透露为穿上这件仅用于亮相的亮片礼服快速减重16磅。

她后续表示通过改变生活方式和饮食又减掉5磅，引发更多舆论反弹。

减重话题始终是身体积极性运动中的争议焦点。部分肥胖权益活动家视其为饮食文化和医疗偏见的产物。

“你会看到这个运动正日益背离其激进根源，“奥斯本指出，“运动代言人的形象正越来越接近该运动最初反对的传统审美标准。”

货架与T台的尺码扩展

市场研究公司Circana数据显示，2022年4月至2023年4月期间，大码女装约占女装品类总消费的24%。尽管消费增长，且莉佐、蕾哈娜和卡戴珊等名人推出的大码品牌取得成功，零售商仍称该领域准入门槛较高。

品牌在向顾客展示自身形象时也存在局限。大码网红耶博阿表示，她曾被告知自己对于大码推广活动来说"体型过大”。

“当时通过经纪人得到的反馈是’她体型偏大，而且服装尺码达不到她的尺寸’"，她回忆2018年的经历时说，“我当时就想’可这是个大码品牌啊’。对大码体型设置上限根本说不通。”

她称2021年也有类似遭遇，某品牌告知她的尺码超出其大码范围两个号。

“体型越大就越能明显感受到，这类形象代表权的进步对’胖人’群体而言只是杯水车薪，“布朗大学公共卫生学院博士生、作家马奎斯勒·梅赛德斯说（她自称穿26-30码服装），“一旦超过24码，平价服装的选择余地就急剧减少。”

莉佐推出了自己的全尺码品牌Yitty。图片来源：Emma McIntyre/Getty Images for dcp娜迪亚·布贾瓦是大码时尚平台Dia&Co的CEO兼联合创始人，该平台与250多位设计师和品牌合作。本月公司推出牛仔裤一年内免费换新尺码服务——这项计划源于消费者需求，包括部分服用新型减肥药的顾客。布贾瓦透露，在二月份时装周前，零售商已开始减少大码服装库存。

“我们得到的明确反馈是，许多百货公司正在缩减这些尺码，”布贾瓦说道，并补充说，“在我们与人们的坦诚对话中，很明显，部分情况是对‘海洛因时尚’美学的回归。”

根据时尚搜索引擎网站Tagwalk的数据，迄今为止最具包容性的全球时装周季节是去年秋季，当时有90个品牌在其秀场中至少启用了一位曲线模特。Tagwalk的首席执行官亚历山德拉·范·霍特表示，这标志着“当时行业人士对新冠后各种体型和形态的接受度比现在更高。”

范·霍特指出，在接下来的2月时装周中，秀场上具有尺码包容性的模特减少了24%。曲线模特在新锐设计师的秀场中表现更为突出；她提到，只有六位知名奢侈品牌设计师在其秀场中启用了至少两位曲线模特。

专注于包容性的经纪公司JAG Models（成立于2013年）也称时装周“在尺码多样性方面令人失望”。JAG的高管表示，与商业机会相比，这些活动在尺码代表性上通常相当有限。他们表示，今年，其中等尺码模特的预订未受影响，但大尺码模特的预订量有所减少。

转变中的讨论

尽管如此，在社交媒体时代成为身体倡导者的名人和网红们继续利用他们的平台对抗有害的审美标准——尤其是在糖尿病药物Ozempic及其姐妹药物Wegovy等新药引发减肥热潮的背景下。

在今年早些时候的一则TikTok视频中，Lizzo分享了关于她身材收到的各类留言，包括人们问她是否减肥了、要求她减肥，或是询问她是否做了巴西提臀术——一种将脂肪移植到臀部的整形手术。

“关于身材的讨论已经正式过时了，“Lizzo说道。她已与身体积极性的语言保持距离。“我希望身体能被视为常态。我想让我的身体正常化，“她在2020年告诉《Vogue》。

大码模特兼大码服装品牌Henning创始人Lauren Chan表示，代表性已有所改善——她出现在2023年《体育画报》泳装特辑中。但她认为对千禧年时尚的迷恋已将瘦身商品化。“我们再次看到时尚界对待身材的方式就像对待产品一样。”

拥有超过80万跨平台粉丝的美容品牌Megababe创始人Katie Sturino，最近在社交媒体上对"海洛因时尚"的回归发表了批评——这是90年代形容极度瘦削的术语，去年在TikTok上流行，今年早些时候该标签被平台禁止。她用一张1990年代《Seventeen》杂志封面（一位穿泳衣的瘦削白人女性）来阐述媒体代表性问题，指出高级时装设计师和编辑们已不再拥有千禧之交时的影响力。

“社交媒体上有更多元的人群可供关注，也有小众品牌在制作尺码包容且设计精良的服装，“Sturino说，“现在的情况已经不同了。”

大型企业从网红身上汲取灵感，在营销活动中采用身体积极性和包容性语言，销售从服装到药品等各种商品。

诺和诺德公司（Ozempic和Wegovy的制造商）发起了一项关于身体羞耻与肥胖的宣传活动，通过与包括发言人斯特里诺在内的丰满女性对话展开。

诺和诺德代表在邮件中表示，该活动旨在"揭示肥胖问题的复杂性：提出问题并分享社群观点，以期引发对话与共鸣”。该代表强调"肥胖不是性格缺陷，而是健康问题”。

活动代言人奎恩·拉提法表示，她与这家制药公司的合作"始终围绕身体积极性"展开，旨在减少与肥胖相关的污名化。

“我不会否定任何能帮助人们接纳自我、在自身身体中更健康的事物，“她说，“那样做就太荒谬了。”

联系作者莎拉·阿什利·奥布莱恩：[email protected]

本文发表于2023年6月22日印刷版，原标题为《“身体积极性"运动失去草根根基》。