挑战新西兰葡萄酒传统，酿造卓越佳酿 - 《华尔街日报》

对于56岁的日下部博之来说，他在基维酒上的远见卓识最终得到了证明：日本神户一家知名酒吧开创了一个惯例——每当售出一瓶法国罗曼尼·康帝酒庄（全球最昂贵的葡萄酒之一）时，他们就会为买家免费开一瓶日下部酿造的葡萄酒，仿佛在说：“当然，您刚花数千美元买的罗曼尼·康帝物有所值，但这里还有一款同样复杂优雅的佳酿，产自新西兰鲜为人知的乡村角落，价格却只是前者的零头。”

在新西兰各葡萄酒产区，散布着数量不多但日益增长的日本移民，如日下部，他们的目标是证明这些岛屿能酿出世界顶级美酒。与法国、意大利或加州不同，日本缺乏世界级的酿酒传统。这些酿酒师最初纯粹出于对葡萄酒的热爱，有些曾是侍酒师或鉴赏家，另一些则是通过工作成为葡萄酒爱好者的外交官或银行家。他们随后辞去工作，离开祖国，学习酿酒。通过小规模经营，他们酿造着在新西兰被视为独具特色的葡萄酒，主要面向世界其他地区的消费者，尤其是日本和少数几个痴迷葡萄酒的欧洲国家。

22年前来到此地的日下部，是近期定居新西兰的日本酿酒师浪潮中的先驱。在东京大型企业富士通和悉尼日本领事馆工作后，他最终意识到自己想从事能完全掌控的事业。甚至在开始酿酒前，日下部就已是日本最接近葡萄酒贵族的人物：其兄长拓也现任教于日本葡萄酒学院，编辑翻译过该国最受尊敬的葡萄酒出版物，并担任顶级葡萄酒赛事评委。博之与拓也分别赢得过日本最高级别的清酒品鉴大赛冠军。

马尔堡葡萄酒产区之一的布伦海姆鲜花盛开。在德国学习酿酒技术并研究新西兰的酿造工艺与风土条件后，楠田开始在风势强劲的北岛东南端马丁堡独自酿酒。除收获季偶尔获得协助外，他几乎独自完成所有工作，并怀揣明确愿景：酿造兼具勃艮第顶级佳酿复杂度与新西兰独特风土特质的葡萄酒。

楠田以严苛的葡萄筛选为傲。“当我品尝到那些带有细微疤痕或几乎不可见瑕疵的葡萄时，发现它们风味迥异，从此决定绝不用这类葡萄。“但他也承认百分百完美的葡萄并不存在，某些难以察觉的微小缺陷反而可能提升酒液层次。凭借在日本积累的狂热追随者，如今每年收获季都有一批痴迷其作品的日本志愿者专程飞赴新西兰，参与这场堪称全球最严苛的葡萄筛选。

与此同时，在南岛北端直线距离150英里处，酿酒师中野勇树正践行着不同使命：专注于酿造与食物完美搭配的葡萄酒，其风味设计常源于他成长过程中熟悉的日式料理。

“我尝试以一种非常不同的方式，用日本人的味觉来品鉴，”他说。“我会联想到散发着米饼而非皮革香气的葡萄酒。我在寻找一丝昆布、干海带的风味。”当我们品尝他的酒款时，他点评道其中一款酒适合搭配关东煮（一种日式火锅），而另一款则能与浓酱油风味的菜肴相得益彰。

从新西兰尼尔森眺望塔斯曼湾的景色，这座海滨城市靠近中野雄基酿造久能葡萄酒的产区。33岁的中野雄基最初在澳大利亚开始酿酒事业，随后将业务拓展至日本和新西兰的葡萄园。因此，尽管他仅入行七年，名下已拥有来自新西兰、澳大利亚和日本的十余个年份酒款。虽然在其他地方积累的经验提升了他的酿酒技艺，但他现在只专注于新西兰产区。

“在日本酿造自然酒非常困难，”他表示，“因为降雨频繁，葡萄会面临各种病害问题。这也意味着葡萄的含水量高，所以需要寻找技术手段来增强酒的风味。”他2021年份的格柏葡萄酒（用黑皮诺以白葡萄酒工艺酿造并与维欧尼果皮共同发酵的淡红色酒体）既惊艳又独特，堪称新西兰对皮埃蒙特产区浓郁芳香、酒体轻盈的红酒的回应。

在马尔堡葡萄酒产区（同样位于南岛，以新西兰独具特色的热带风味长相思闻名），44岁的冈田隆基提到：“虽然被一些世界级大型酒庄包围，但我的规模非常小。所以我必须在销售和营销方面做到极致，或者另辟蹊径。”

当他最初开始自酿葡萄酒时，他做了一件这个地区几乎无人尝试的事：关闭灌溉系统，采用旱作方式种植葡萄。他还摒弃了商业酵母混合剂——这种添加剂能赋予新西兰长相思葡萄酒易于辨识的经典商业口感。他独自生活在葡萄藤环绕中，每季靠一只山羊帮忙除草。与周围一望无际、修剪完美的工业化葡萄园相比，他格外珍视自家葡萄园粗犷自然的样貌。“别人或许觉得我的葡萄藤丑陋，“他说，“但对我而言这才是美丽而自然的。”

佐藤葡萄园与其他日本酿酒师一样，冈田为了追求梦想，将自己放逐到世界最偏远的角落。在这些怀揣共同热情的匠人推动下，新西兰葡萄酒产业正在发生改变——在这个国际财团和澳洲亿万富豪争相收购葡萄园作为资产配置的地方，大规模工业化酿酒不仅是常态，似乎更是无可避免的未来。

这些小型酿酒移民并不掩饰自己的日本身份，但也不以国籍定义自我。“我希望通过工艺自然呈现这种特质，“52岁的佐藤葡萄酒创始人Yoshiaki Sato说道。

2006年，当时还在日本银行工作的佐藤与妻子决定离开金融界亲手创造事业。热爱葡萄酒的他们在全球考察后，选择前往新西兰基督城学习酿酒课程，最终在南岛旅游胜地皇后镇附近的中奥塔哥产区扎根——这里以高海拔、剧烈的昼夜温差和充足日照著称。

福里姆酒庄的冈田高木偏爱其葡萄园粗犷自然的风貌，这与周围精心修剪的工业化葡萄酒庄园形成鲜明对比。2009年他们起步时，新西兰几乎没有天然葡萄酒的踪迹。“我用自然的方式酿造葡萄酒，“佐藤说道，“因为我相信，当葡萄酒以最少干预的方式正确酿造时，它的味道会更好、更美妙。”

佐藤认为，他选择的这片土地不仅具备生产世界级天然葡萄酒的潜力，还拥有超越欧洲的优势。

“这里就像勃艮第或阿尔萨斯一样，“他说，“我们受到山脉的保护。这里属于类大陆性气候。但由于被海洋环绕，这里的气候变化没有欧洲那么剧烈。”