男士紧身牛仔裤早已过时真的如此吗？——《华尔街日报》

曾有人认为疫情会彻底终结紧身牛仔裤的时代。但像亚特兰大老鹰队前锋约翰·柯林斯这样的男性，目前还未将其从衣橱中清除。图片来源：Adam Hagy/NBAE via Getty Images根据验尸报告显示，是疫情、居家办公和一条运动裤联手"杀死"了紧身牛仔裤。

人们普遍认为，居家隔离时根本不需要把双腿塞进紧绷的牛仔布料里，于是阔腿老爹裤和舒适松紧腰裤的双重夹击下，紧身裤型就此败北。但事实果真如此吗？至少对男性而言，关于紧身牛仔裤消亡的报道实在言过其实。

布鲁明戴尔百货男装总监贾斯汀·伯科威茨表示：“紧身牛仔裤的退潮速度比许多人预想的要慢得多。“尽管古驰和巴黎世家等品牌的T台秀"充斥着宽松剪裁”，但修身和紧身款式仍占该百货男装牛仔裤销量的70%左右。

这并非说紧身牛仔裤毫发无损——但遭受的只是轻击，而非致命重创。市场研究公司Circana分析师克里斯汀·克拉西-祖莫指出，2022年男装牛仔裤消费额同比下降约2%，主要跌幅集中在紧身、修身和锥形裤型。她表示，取而代之的是工装风直筒牛仔裤等款式的销量增长。

2017年身着紧身裤的杰夫·贝索斯。图片来源：艾米·哈里斯/Invision/美联社李维斯全球男装设计副总裁珍妮·奇尔顿-福斯特将部分紧身牛仔裤的销量下滑归因于TikTok一代，他们正拥抱克林顿时代的宽松风格，并向同龄人宣扬修身剪裁如同快速致富的NFT计划一样过时。但紧身牛仔裤仍具持久魅力。“穿紧身牛仔裤的群体，这是他们的风格，他们感觉良好，“奇尔顿-福斯特女士表示。

马里兰州好莱坞33岁音乐人韦德·埃利奥特就是这类男性代表，他从未想过放弃缩水版美国鹰牛仔裤。“无论走到哪里，它们都像给予恰到好处的拥抱般舒适”。即便在穿宽松牛仔裤、戴渔夫帽的13岁女儿眼中显得落伍，他也认为无需追赶潮流。

最初正是埃利奥特先生这代人掀起的反叛风潮催生了紧身裤流行。他们看着父辈松垮的卡其裤，转而投向需要跳跃才能穿上的紧身牛仔裤。“一切开始变得越来越紧，“埃利奥特回忆道，青少年时期他常在二手店购买女款牛仔裤以实现理想的真空包裹效果。李维斯2006年推出修身的511系列，2010年发布铅笔腿510版型，正是瞄准这类追求紧致的男性群体。

2000年代中期是紧身裤的黄金时代。傻笑的独立乐队和情绪摇滚组合——包括The Strokes和My Chemical Romance——穿着保鲜膜般贴身的黑牛仔裤登台演出。圣罗兰等高端品牌将四位数价格的紧身裤打造成奢侈品，而Pacsun、Hot Topic等"前卫”（但不足以引发家长恐慌）的商场品牌则向郊区滑板少年销售束缚感牛仔裤。千禧一代男性深陷紧身风潮且难以自拔，今年科切拉音乐节就是明证：眨眼182中年成员登台时穿的牛仔裤仿佛来自他们的首专时代，59岁的贝索斯也穿着破洞紧身裤搭配蝴蝶印花衬衫亮相音乐节。

“男性真的不太愿意改变，”伯克维茨先生说。“他们找到了自己喜欢的东西，就会坚持。”这里凸显出性别差异。最近几个月，克拉西-祖莫女士注意到“几乎一夜之间”女性就抛弃了紧身牛仔裤，转而青睐Z世代推崇的宽松或更宽松的款式。但男性——更固执，更不容易受潮流影响——做出同样改变的速度要慢得多。

这并不是说那些20多岁、30多岁和40多岁的紧身牛仔裤爱好者不知道TikTok一代认为他们的裤子过时了。“我在想，我是怎么变成老古董的？”28岁的夸梅·斯特罗曼说，他在费城从事娱乐节目工作。受到莱尼·克拉维茨和20世纪70年代时尚的启发，他穿着紧身牛仔裤搭配古巴跟切尔西靴，以打造“更精致的造型”。

在他看来，反紧身牛仔裤的情绪是一种网络讨论，与他所感知的街头现实不符。他说，在他的城市里走走，你仍然会看到很多年轻男性，“特别是在黑人社区的某些群体中”，穿着紧身牛仔裤和乔丹或新百伦鞋。

在商店里，来自Amiri、Fear of God和Purple等品牌的设计师牛仔裤——通常像剪刀手爱德华的作品一样沾满颜料和划痕——已经赢得了那些曾经囤积昂贵运动裤的消费者的青睐。“尽管整体上（对牛仔布的）需求有所下降，但我们仍然看到价格超过100美元的高价牛仔裤表现良好，”克拉西-祖莫女士说。

在布鲁明戴尔百货最畅销的20款牛仔裤中，有五款是紧身款，全部来自Purple品牌，该品牌的牛仔裤价格通常超过200美元。

伯克维茨先生还指出，该百货商店销售的大多数牛仔裤都含有某种弹性成分。他提到，在男士牛仔布市场中，“十年前还几乎看不到弹性面料的应用”。弹性的设计正是为了回应那个关于紧身牛仔裤的永恒疑问：穿这么紧的裤子，血液循环真的不会受阻吗？

对于像25岁的俄亥俄州坎顿市摄影师特雷文·华纳这样偏爱修身款牛仔裤的男性来说，弹性面料简直是天赐之物。

“我确实喜欢有弹性的牛仔裤，因为如果没有弹性，“他说，“连上车都费劲。”

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