卡尔·拉格斐的双重愿景 - 《华尔街日报》

在已故设计师卡尔·拉格斐长达65年的时尚生涯中，他与香奈儿、蔻依和芬迪等合作品牌齐名。标志性的浆白领、修身黑西装、粉白马尾辫和无指机车手套装扮，加上犀利机智的谈吐与奢华戏剧化的时装秀，让他始终是聚光灯下的焦点。

但这位以直言不讳著称的大师生前极度抗拒个人回顾展。“我从不习惯分析或理性化自己的作品，“2005年他对大都会艺术博物馆服装学院首席策展人安德鲁·博尔顿坦言，“这该交给专业人士。“如今在其逝世四年后，博尔顿策划的"卡尔·拉格斐：美的线条"特展将于5月5日开幕，通过200余件服装、私人物品及海量手稿呈现其职业生涯。

1984年3月，拉格斐在香奈儿巴黎工作室创作高级定制系列。图片来源：约翰·范·哈塞尔特/Corbis/Getty Images拉格斐的手稿以其数量与精确度在设计界独树一帜。“我的草图就是最终效果图，“他曾说。纽约时装技术学院时装系主任苏库称其插画如同设计语汇：“这些草图是他下达的指令，既勾勒廓形方向，又呈现细节设计。”

展览以展示拉格斐早期职业生涯的区域拉开序幕，随后进入一个放映室，播放他与四位首席裁缝的访谈视频。博尔顿先生表示，拉格斐与这些女性深厚的工作关系令他印象深刻。其中一位裁缝斯特凡妮娅·达尔方索回忆道，当设计师向她展示2012-13秋冬芬迪系列中那件以兰花为灵感的外套草图时，她不禁惊呼"天啊！这可怎么实现？“这种感受在负责将拉格斐精美细致的设计草图转化为成衣的工匠中十分普遍——那些设计图常用彩色眼影绘制，布满潦草的手写注释。

由建筑师安藤忠雄设计的剩余展区包含十个主题展厅，多数聚焦拉格斐作品中的对立主题，如花卉与几何、阳刚与阴柔。每个展厅设有一面弧形墙和一面直墙：前者陈列浪漫、洛可可风格及女性主题作品，后者展示军装、男装及结构感服饰。

这种设计体现了博尔顿所说的拉格斐审美"二元性”。“他具有条顿民族现代主义、极简主义的一面，非常注重结构，“博尔顿解释道，“同时又有他向往的法式浪漫主义与历史主义情怀。”

弧形墙上展出的2005-6秋冬香奈儿高级定制婚纱缀有2500朵耗时850小时制作的丝绸山茶花刺绣；另一展厅直墙上则陈列着2005春夏香奈儿高定系列中那套灵感源自18世纪纨绔风格的黑色羊毛粗花呢套装，配以领结装饰，制作耗时330小时。这两种截然不同的风格印证了拉格斐广阔的设计维度：“他总能融合创新，打造出专属的视觉语言，“顾女士评价道。

这件由拉格斐为香奈儿2005春夏高级定制系列设计的黑色羊毛套装耗时330小时制作完成。图片来源：茱莉亚·赫塔/大都会艺术博物馆每个展厅中央的展示台上，博尔顿先生称之为"爆破"展品——将展厅内两个对立主题融于一体的服装。例如在经典与反文化展厅，爆破展品是拉格斐1991-92秋冬香奈儿系列中受嘻哈启发的套装：一件1950年代风格的粉红色塔夫绸蓬蓬裙，搭配褶皱紧身上衣，外罩黑色机车皮夹克。顾女士表示，拉格斐将高级定制与机车文化融合的理念具有革命性：“当时骑摩托车的不是时尚人士，而是流氓混混。卡尔·拉格斐成功将这些叛逆元素转化为前卫风格。”

为展览采访拉格斐裁缝团队的纪录片导演洛伊克·普里让，回忆起2019年设计师去世前最后一次见面的情形。当时已抱恙的拉格斐说，他总透过窗户观察街上行人的穿着。有次热浪来袭，他发现"所有人都穿得很邋遢，于是我决定设计这个系列，让你既能保持优雅又能感觉清凉。“成果就是他2019春夏芬迪成衣系列，采用透气孔设计作为通风系统，“这样人们即使酷热难耐也能保持体面。”

出现在2023年4月22日的印刷版中，标题为“卡尔·拉格斐的双重愿景”。