《华尔街日报》：低腰牛仔裤风潮再起

千禧年初的大热潮流持续回归。厚底靴、发夹、法棍包、工装裤——这些单品在过去几年悉数复兴。因此，低腰牛仔裤不可避免地加入了这场辛辣的复古混搭，在朱莉娅·福克斯、贝拉·哈迪德、杜阿·利帕、帕洛玛·艾尔赛斯和肯达尔·詹娜等意见领袖的推波助澜下席卷而来。或许无人能比福克斯女士穿得更极致——据报道，为搭配她迄今为止最低腰的牛仔裤，她专门发文解释这款丽莎·基恩裤子迫使她进行了彻底的私密脱毛。

迷恋此风格的青少年往往直接购买超大号牛仔裤任其悬于胯部。这揭示了当下低腰风潮与2000年代初期版本的关键差异：当年盛行的是紧身微喇裤型，而如今据洛杉矶品牌Miaou创始人亚历克西娅·埃尔凯姆所言，宽松剪裁才是王道。“我钟爱低腰宽松款，性感之余又因廓形松弛达到平衡”，她说道。

为春季系列下移腰线的设计师包括：痴迷夸张比例的西蒙·波特·杰奎穆斯；用钻石镂空设计框饰贝拉·哈迪德髋骨的斯特拉·麦卡特尼；以及迪塞尔创意总监格伦·马滕斯——该品牌的低腰设计曾定义千禧年初的狗仔街拍。最具标志性（或曰不祥征兆）的莫过于艾迪·斯理曼在2023秋冬系列中，重拾他二十年前助推风靡的纤瘦低腰造型。斯理曼永不过时的摇滚美学当年被争相效仿，如今他对窄版垮裤的再度拥抱不容忽视。

然而，在20世纪60年代初，最早的低腰牛仔裤并非出自设计师之手，而是由消费者自行改造而成。李维斯品牌历史学家特蕾西·帕内克指出：“牛仔裤此时真正成为了自我表达的画布。我们档案里收藏的某些早期款式，就是消费者自行剪掉腰头以降低裤腰位置。为满足顾客对版型的追求，我们才正式推出低腰款式。”

展露腰线的创意并非新鲜事——早在1930至1940年代的晚礼服与沙滩装中就曾出现类似设计。但美国主流社会此前鲜少在日常着装中见到裸露的腰腹部位。随着裤腰线下移，时尚界与女性群体都面临着如何适应这一变革的挑战。1966年《女装日报》采访少女群体时，她们抱怨当时上流社会淑女必备的束腹带，总会从被称为"髋骨裤"的低腰款上方露出。

这种丹宁剪裁在1960至1970年代初风靡一时，因米克·贾格尔、詹尼斯·乔普林等摇滚偶像的加持而成为酷炫代名词。其反叛特质在1990年代再度引爆潮流：中央圣马丁学院毕业生亚历山大·麦昆推出"超低腰裤"，裤腰低至会露出所谓"股沟"的位置。这位以脊柱末端为人体最性感部位的叛逆设计师，用这种直白的暗示向保守的时尚体制竖起中指。当麦当娜在1994年MTV广告中穿着这款裤子时，彻底将其推向主流视野。

从那时起，低腰牛仔裤迅速流行开来，最终与美黑喷雾和腰际纹身（在那个随意厌女的时代被称为"荡妇印记"）一起，成为千禧年初最具代表性的时尚符号。这些牛仔裤与70年代前代产品的区别在于：丹宁布中高弹力纤维与棉的比例，使得裤腰更低、剪裁更修身成为可能。帕丽斯·希尔顿、克里斯蒂娜·阿奎莱拉和布兰妮·斯皮尔斯等将这种风格推向极致的明星，使其声名狼藉——尽管现实情况是，当时市面上几乎每条牛仔裤的裤腰都位于髋部或更低位置。

如今斯皮尔斯女士被视为恶性名人文化的受害者，这使得她穿着危险低腰牛仔裤的形象有了新的解读。她象征着人们逐渐认识到：千禧年初对年轻女性而言并非轻松年代。这也解释了为何许多千禧一代和X世代对低腰风潮回归感到不适；用当下流行语来说，这种剪裁会引发创伤回忆。

当然，任何复古风都不是简单复刻。“我们现在看到的款式，放在几年前会被称作中腰款，“李维斯女装设计副总裁吉尔·圭恩萨表示，“相比2000年代的低腰款，它们提供了更多腰部保护。而且穿着者的体型范围也广泛得多。“这话既对也不对。李维斯确实提供最大34码的大码低腰款，但春夏和秋冬秀场上展示低腰裤的模特们，依然清一色保持着二十年前的标准身材。

这些年间并非所有人的观念都已改变。当杜阿·利帕在Instagram发布新年夜造型——一件后背低至露出丁字裤的闪亮Ludovic de Saint Sernin迷你裙时，希尔顿女士评论道：“太火辣了”，这正是她千禧年时期的标志性用语。

万岁，万岁，万岁！

这些低腰但不过低的牛仔裤恰到好处

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刊登于2023年3月18日印刷版，标题为《为何低腰设计再度成为时尚巅峰》