《华尔街日报》：干洗专属衣橱的回归

巴黎——随着经济下行的颤栗感弥漫，以戏剧性设计闻名的巴黎时装周设计师们纷纷采取保守策略，推出大量精致实用的衬衫、夹克、半裙、长裤与高跟鞋。

但最引人注目的当属大衣。亮点包括：纪梵希和亚历山大·麦昆的利落剪裁，夏帕瑞丽的奢华羽绒服，以及路易威登当下主打的束腰驼色简约款大衣。英国零售商MatchesFashion女装总监莉安·威金斯在采访中盛赞巴黎时装周格外精美的大衣系列，将其评为消费者今年"首选投资单品"——与往年不同，人们可能要在奢侈品之间做出取舍。

消费习惯确实在改变。独立维也纳品牌Petar Petrov的晚宴上，设计师告诉我客户不再追捧后疫情时代的舒适型服装。女性重新渴望丝绸连衣裙与衬衫，这些能让她们在工作、晚宴和约会中展现精致形象（随后需要干洗…这在2020年简直不可想象）。

系扣衬衫、中性色调、无性别大衣——若觉得似曾相识，或许因为莉迪亚·塔尔早已预言了秋季系列。尽管凯特·布兰切特在奥斯卡提名影片《塔尔》中塑造的争议作曲家并非理想榜样，但其无可挑剔的定制衣橱却引发广泛共鸣。

威金斯女士指出本季核心是"更考究的剪裁、更简洁的造型，以及我常说的’真实服装’——但通过增值细节设计，使其成为衣橱永驻单品，避免过度追逐潮流"。

以下是五个品牌如何有力诠释“真实服饰”的案例：

Loewe：当“创新”不止是口号

西班牙LVMH集团旗下品牌Loewe的设计师乔纳森·安德森，是少数真正运用创新工艺与面料打造极致实穿服饰的设计师。本季秋冬系列摒弃了上季夸张火鹤花装饰等超现实主义元素，转而聚焦皮革长风衣、正统长裤等更贴近现实的单品。

这种现实主义精神始终贯穿着不懈的实验性——正是服装爱好者们愿意为之买单的特质。看似简约的印花真丝裙上，褪色处理的数十年前裙装图案为当代单品注入历史厚重感；羊羔毛大衣被塑造成沙漏廓形；短款皮夹克与半裙经过真空硬化处理变得挺括有型。

安德森尤其擅长对经典功能性单品进行改良升级——无论是上季的巴伯尔夹克，还是本季的工装靴。带我参观展厅的Loewe工作人员透露，品牌员工无论男女都迫不及待想穿上本季那款舒适的工作靴——宽大的鞋头空间与颗粒质感纹理独具特色。

Balmain：触手可及的优雅

近年来Balmain秀场常以体育场规模的盛大场面示人，配合现场音乐演出。上季秀场不仅搭建了高台展示近百套造型，更邀来雪儿现场献唱并设置汉堡摊位。这个深受碧昂丝和卡戴珊家族青睐的品牌，其设计自然充满戏剧张力——从宽檐帽到香蕉叶等非常规面料打造的雕塑感服饰。但因秀场组织混乱延误，现场嘉宾怨声载道（《Vogue》评论员曾抱怨遭遇座位浸水）。

因此本季该品牌回归本源，或者说回归到巴尔曼最接近本质的风格。创意总监奥利维尔·鲁斯汀在采访中强调，必须重视品牌创始人皮埃尔·巴尔曼留下的"遗产，以及他开创的’新法兰西’风格背后那独具匠心的剪裁、结构与精神力量"。“新法兰西"一词由格特鲁德·斯坦的伴侣爱丽丝·B·托克拉斯在1945年看完品牌首场大秀后首创。鲁斯汀通过本季作品致敬了那个被霍斯特拍摄斯坦与爱犬巴斯特及巴尔曼模特的著名照片所定格的时刻。

于是我们看到了充满优雅气息的系列：收腰夹克、斗篷、蓬裙与改良燕尾服层出不穷。多数造型搭配简约的黑色丝绒九分裤——这种单品能为任何衣橱增色。现场一位嘉宾——74岁的超模梅耶·马斯克（埃隆的母亲）频频点头表示赞许。

The Row：从羊绒到巧克力的极致舒适

由玛丽-凯特和艾什莉·奥尔森创立的美国设计品牌The Row在巴黎设立了办公室后，仿佛找到了精神家园。如同选择在巴黎发布新作的日本品牌山本耀司和三宅一生，The Row纯粹而富有形式创新的服饰，在奥斯曼式建筑装饰与人字纹地板的映衬下更显相得益彰。

本季系列延续品牌专长：莉迪亚·塔尔式的套装、衬衫与重磅大衣、极简晚装、肘长手套、适合都市行走的平底靴。但在这个注重实穿性与投资价值的季节里，The Row显得尤为应景——仿佛是世界主动向它靠拢，而非相反。

演出结束时，年轻男士们奉上绿色果汁、绿茶、熟透的梨子和大块黑巧克力。与出色的针织品和平底鞋一样，这些都是赢得众多女性青睐的关键。

巴黎世家：风波后回归「制衣艺术」

本季最受期待的秀场当属巴黎世家，但原因非比寻常。编辑们带着些许幸灾乐祸，议论着创意总监Demna将如何应对（或回避）近期围绕品牌广告的轩然大波——部分舆论认为其涉嫌支持儿童色情内容。Demna已就广告中出现儿童形象道歉，开云集团董事长弗朗索瓦·皮诺上月亦表示「像开云这样的集团被允许犯错」。

Demna在秀场笔记中宣告回归设计本源：「对我而言，时尚不应再关乎娱乐，而应成为制衣的艺术。」这种理念体现为极简的廓形设计：开场是肩部耸立的黑色蕾丝长裙，随后出现的西装外套、牛仔夹克、大衣和风衣均采用超大尺寸，令穿着者显得格外娇小。Demna还为蝴蝶结、花卉等巴黎世家经典女性元素注入了当代笔触。

但在这位设计师执掌下，巴黎世家从来不止于服装。通过针砭时事的噱头秀场、与《辛普森一家》联名，以及金·卡戴珊身缠危险胶带的木乃伊造型，品牌已成为时代精神的组成部分。仅凭服装——即便是如此用心的设计——足够吗？

圣罗兰：一场关于商务非休闲风的强势演绎

你上次看到有人穿着正统套裙——而非在怀旧影视剧中——是什么时候？或许你正绞尽脑汁回想，但若按安东尼·瓦卡莱洛执掌的圣罗兰大秀趋势，今秋套裙风潮将强势回归。

这场以职场女强人为灵感——同时兼顾舒适与性感——的秀演，以一记时髦重击揭开了巴黎时装周的序幕。推特上的时尚狂热者们借此对比瓦卡莱洛早期标志性的迷你派对裙装、皮革元素，与他近年来的成熟探索。这个品牌与他共同成长。

尽管夸张的西装垫肩与深V吊带裙并非人人能驾驭，但细条纹羊毛分体套装和毯式大衣必将成为未来经典。MatchesFashion的威金斯女士特别指出，那些配有戏剧性飘带领饰的欧根纱衬衫，堪称约会晚宴的完美选择。

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