法瑞尔·威廉姆斯成为名人设计师，这是时尚界的新常态吗？——《华尔街日报》

许多时装设计师本身就是名人。

比如美式梦想编织者拉夫·劳伦，他曾客串过《老友记》。风度翩翩的乔治·阿玛尼是马丁·斯科塞斯纪录片的主角。还有已故但永远令人难忘的卡尔·拉格斐，他在《超级名模》中客串，并为《侠盗猎车手》游戏献上他清晰的声音。

但这些设计师是从画板后面提升自己的知名度，而49岁的法瑞尔·威廉姆斯上周被任命为路易威登男装创意总监，他进入工作室时已经是一位真正的名人。这位词曲作者和音乐制作人是红毯常客，曾是《好声音》的评委，并拥有一柜子的格莱美奖。

威廉姆斯先生可能是这份炙手可热的工作中唯一一位我母亲不仅认识，而且喜欢的候选人。

他的任命是奢侈时尚品牌创意总监角色长期重塑的高潮——尤其是在路易威登的母公司LVMH酩悦·轩尼诗-路易·威登集团。

日本著名设计师和音乐制作人Nigo去年刚刚发行了一张由Tyler, the Creator、A$AP Rocky和Kid Cudi参与的专辑，不久前被任命为LVMH旗下Kenzo的创意总监。排行榜冠军蕾哈娜经营的Fenty Beauty也隶属于LVMH集团。（还有一条Fenty服装线，尽管它在2021年关闭了。）

在拥挤的媒体环境和不确定的经济中，设计师的个人形象——他们的系列将在Instagram上产生的帖子数量、他们在颁奖典礼上的亮相、从首尔到圣地亚哥消费者对他们名字的固有认知——即使不比他们剪裁精美服装的技能更重要，也是同样重要的。

纽约帕森斯设计学院时尚研究教授黑兹尔·克拉克表示，创意总监一职"已从设计师角色中蜕变而出"。谈及此次任命时她指出：“这更像是品牌营销推广的领军角色”，并强调路易威登工作室已拥有一批训练有素的设计师和工匠，随时准备执行威廉姆斯的创意构想——无论其构想为何。缝纫技能对这个流行音乐制作人而言几乎不会成为任职门槛。

曾几何时，顶级设计职位深锁于薄纱满布的巴黎工作室门后。“就在不久之前，设计师的形象仍是那些待在工作室、穿着白大褂、裁剪面料并在人台上立体剪裁的人，“奢侈品行业顾问罗伯特·伯克如是说。

1990年代中期，随着当时蓬勃发展的LVMH集团首席执行官伯纳德·阿尔诺开始启用更年轻、善于与媒体打交道的设计师——如分别执掌纪梵希和迪奥的亚历山大·麦昆与约翰·加利亚诺——一场创意领域的巨变席卷而来。他们不仅构思出天马行空的T台幻境，更通过举办名流云集的派对和八卦小报追逐的夜生活抢占头条，由此开启了明星设计师的时代。

在竞争激烈的社交媒体时代，这一概念被无限放大。马克·雅可布（170万粉丝）和巴尔曼的奥利维尔·鲁斯汀（910万粉丝）等设计师兼具时尚博主身份，通过发布理想化造型的Instagram内容，实现个人与所属品牌的双重营销。

流行歌手蕾哈娜(Rihanna)经营的Fenty Beauty也隶属于LVMH集团旗下。Fenty服装线于2021年关闭。图片来源：Pascal Le Segretain/Getty Images for Fenty Puma威斯敏斯特大学时尚设计教授安德鲁·格罗夫斯(Andrew Groves)表示：“在这个媒体饱和的时代，只有炒作才能吸引眼球并销售产品，尽管事实上直到最近，大多数品牌还是依靠品牌传承、工艺和设计质量来销售产品。”

除了创意总监的名人化现象，主流艺人跨界进入设计工作室也屡见不鲜——取得的成功程度不一。2000年代末，前辣妹组合成员维多利亚·贝克汉姆(Victoria Beckham)创立了同名时尚品牌，该品牌延续至今。过去十年左右，说唱歌手Ye（原名坎耶·韦斯特(Kanye West)）多次尝试进军T台时尚，并经常得到阿迪达斯(Adidas)的支持。2006年，前童星玛丽-凯特·奥尔森(Mary-Kate Olsen)和阿什莉·奥尔森(Ashley Olsen)创立了高端品牌The Row，至今仍备受赞誉。

每一个像The Row这样经久不衰的名人关联品牌背后，都有一个史诗级的失败案例，比如林赛·罗韩(Lindsay Lohan)在2009年误入歧途，担任法国品牌Emanuel Ungaro的艺术总监。她设计的俗气夹克和心形胸贴遭到严厉批评，罗韩很快就被扫地出门。

与这位《天生一对》(Parent Trap)女星不同，将于今年6月在巴黎首次推出路易威登(Louis Vuitton)系列的法瑞尔·威廉姆斯(Pharrell Williams)并非服装行业新手，他创立了街头服饰品牌Billionaire Boys Club（与Nigo合作），并曾与香奈儿(Chanel)、盟可睐(Moncler)和路易威登合作。威廉姆斯是引领潮流的高手，从短款西装到那顶摇摇欲坠的帽子。

或许当今没有哪位设计师比威廉姆斯先生的朋友维吉尔·阿布洛更耀眼，后者在路易威登担任相同职位直至2021年11月离世。他是时尚界的全能者：在音乐节打碟、与依云合作设计水瓶、和粉丝自拍——同时每年完成多个系列设计。阿布洛与威廉姆斯是创意战友，维吉尔的粉丝很可能对威廉姆斯感到熟悉并支持他。

“他的品味无与伦比，“说唱歌手Pusha T在路易威登宣布威廉姆斯任命当天向《华尔街日报》表示，“他的想象力、创造力。他是个冒险家…我认为世界即将重新见证伟大。”

Pusha或许有偏爱——他与这位超级制作人已有数十年交情——但值得注意的是，消息公布后，法瑞尔十几年前手提路易威登包袋的老照片在社交媒体疯传。LVMH股价在周三宣布后上涨，此时距新任路易威登CEO彼得罗·贝卡里上任尚不足一月。（更为低调的尼古拉·盖斯奇埃尔自2013年起担任路易威登女装艺术总监。）

不过，包括玛蒂娜·罗斯、塞缪尔·罗斯和格蕾丝·威尔士·邦纳在内的多位知名度远低于威廉姆斯的独立设计师，此前也被视为该职位的竞争者。“对年轻设计师和学生而言，这次任命传递了明确信号，“格罗夫斯先生表示，像LVMH这样的巨头"最看重的就是名人效应”。

在开云集团（LVMH的奢侈品界竞争对手），传统主义路线占据主导。上月，由弗朗索瓦-亨利·皮诺领导的这家企业集团任命了名不见经传的萨巴托·德·萨尔诺担任古驰创意总监——这位设计学院的毕业生曾任职于普拉达、杜嘉班纳和华伦天奴。德·萨尔诺资历尚浅，截至上周五，维基百科上甚至没有他的个人词条。

这项任命正值动荡时期。上周四，开云公布整体收入环比下降7%，其中古驰销售额骤降14%。

去年11月，时任古驰创意总监、拥有130万Instagram粉丝的真正的时装界名人亚历山德罗·米歇尔离开了该品牌。

几乎同期，古驰的姊妹品牌巴黎世家陷入广告风波，批评者指责其宣传儿童性化。曾与贾斯汀·比伯和金·卡戴珊密切合作的巴黎世家创意总监Demna公开道歉，并在本月早些时候接受《Vogue》采访时表示，未来将更专注于服装设计而非制造噱头。

“我认为作为创意人的价值在于设计产品，而不是当表演者，“他说。

最终，这些企业集团规模如此庞大，完全容得下明星设计师与低调设计师并存。“这不是非黑即白的选择，“伯克先生指出，LVMH同时也在支持前赛琳设计师菲比·菲罗的新品牌——这位以回避媒体著称的设计师备受期待的首秀将于9月面世，仅比威廉姆斯先生的首次亮相晚几个月。

写信给雅各布·加拉格尔，邮箱：[email protected]

刊登于2023年2月22日的印刷版，标题为《法瑞尔是时尚界的新标杆吗？》。