古驰与路易威登亟需新设计师：揭秘公开选拔内幕——《华尔街日报》

洛杉矶品牌Amiri最新系列展示了闪亮皮革套装与皇家风范的驼色大衣。图片来源：Estrop/Getty Images巴黎——周日落幕的男装周弥漫着NBA交易截止日前更衣室般的猜测氛围。

在秀场前排和街角咖啡馆，买手与评论家们热切讨论着谁将接掌行业两大重要空缺设计职位：路易威登男装创意总监（该职位自2021年11月Virgil Abloh41岁离世后悬缺至今），以及古驰创意总监（意大利鬼才设计师Alessandro Michele于2022年11月卸任）。除此之外，现有设计师中哪些会与奢侈品牌续约仍是未知数。借用体育术语来说，未来或将迎来一个"疯狂转会季"。

但多数中坚设计师都谨慎回避了关于职业去向的追问。

“我全心专注于实现Wales Bonner的品牌使命，这需要长期耕耘，“31岁的英籍牙买加设计师Grace Wales Bonner表示。这位被业界预言最有可能执掌欧洲某顶级时装屋的新锐，其作品刚在巴黎展出。

诺德斯特龙男装时尚总监Jian DeLeon认为：“这些传闻让我们在秀场之外有了谈资，显然变革将至，最令人期待的是看新锐力量来自何方。”

从商业角度来看，填补这些令人向往的职位至关重要，大型时装公司往往引领着时尚潮流。加拿大大型时尚零售商Ssense的数字内容主管Steff Yotka表示：“你需要一个掌控全局的人，或者能指明方向、让众人追随的人。这可能是一位出色的商品策划师，也可能是一位伟大的设计师，或者是能诠释品牌精神的哲学家。”

格蕾丝·威尔士·邦纳（左）一直是行业预测者青睐的人选，认为她将成为欧洲某大型时装品牌的创意总监。图片来源：威尔士·邦纳提供Yotka女士指出，过去十年中，几位获得重要职位的设计师都出人意料，这让人相信，在这个谣言四起的时刻，任何被提及的名字都不应被忽视。

毕竟，米开理在执掌古驰之前，只是品牌内部一位相对默默无闻的设计师。而阿布洛曾被业界许多人认为不过是一位街头服饰设计师。但两人最终都带领各自的品牌达到了新的高度。

“时尚界钟爱惊喜，也钟爱成功故事，”Yotka女士说。

巴黎的几位独立设计师似乎正在为这些重要职位试镜，或者至少是在向路易威登母公司LVMH集团的首席执行官伯纳德·阿尔诺或古驰母公司开云集团的首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺展示自己的实力。据路易威登和古驰的代表称，这两个品牌目前都没有公布任命的时间表。

关于威尔士·邦纳女士可能被选中的讨论，尤其在一场引人入胜的秀之后，很可能会增加。这场秀既反映了她富有智慧的创意风格，也体现了她坚实的商业基础。

她系列中的亮点包括一件1970年代风格的双排扣西装搭配喇叭裤、一件贝壳装饰的奶油色厚呢短大衣，以及一条迪克·特雷西如果找到合适的裁缝可能会穿的系带知更鸟蛋蓝色风衣。

还有她与阿迪达斯持续深入合作的新品，比如贝壳头运动鞋和为牙买加国家足球队设计的首款阳光黄色场上球衣。

“运动装单品与定制服装有着相似的工艺水准，”她在秀后后台说道，“我一直在努力完善某些东西。”如果奢侈品高管们正在寻找一位能带来T台魅力和销售爆款的设计师，威尔士·邦纳女士可能就是那个人。

他们可能还会关注迈克·阿米里，他的品牌阿米里以惊人的速度从基础破洞牛仔裤升级为精致的T台系列——在此过程中发展成为一个近3亿美元的业务。

阿米里在巴黎的最新秀场，借鉴了80年代B-boy的影响（DJ Premier提供了配乐），展示了闪亮的皮衣、宽大的工装裤和尊贵的驼色大衣。这有点让人想起现任创意总监金·琼斯领导下的迪奥，表明阿米里先生已经很好地适应了真正奢侈服装的世界——并且成功地带着他乘坐私人飞机的客户一起前进。前排大量的说唱歌手也表明阿米里先生在名人中有影响力，这对当今品牌来说是一个极其重要的因素。

“你绝不能一味迎合观众——而是要引领他们一同进化，”这位设计师在秀后表示，“核心理念是拓宽消费者基础，让更多人走进Amiri的世界。”对于外界关于其未来的猜测，Amiri先生未予置评。

Mike Amiri的同名品牌已从做旧牛仔裤迅速升级为精致的秀场系列。图片来源：Richard Bord/Getty Images路易威登大秀上，一位试图证明自己已跻身顶级阵营的独立设计师交出了说服力欠佳的作品。该系列部分由31岁的纽约设计师Colm Dillane操刀，他同时主理品牌KidSuper。

最终呈现令人困惑。在KidSuper，Dillane常将画作转化为可穿戴艺术品。此次他复刻了这一手法，但包括旅行袋和皮革夹克在内的单品显得呆板，犹如扭曲的迷彩图案。当类似设计在其平价品牌就能买到时，很难说服人们为这些路易威登联名款支付高昂溢价。

该系列（由路易威登工作室设计）大多停留在已故创意总监Virgil Abloh短暂任期内探索过的领域。要保持消费者兴趣，品牌必须寻求新突破。

但对设计师而言，或许有时该学会对大集团的邀约说不。

“有太多独立品牌经营状况良好，”Ssense的尤特卡女士表示，该平台一直支持如Chopova Lowena和Kiko Kostadinov等新兴品牌。“部分独立设计师已不再向往这些职位。或许被授予爵位不再那么有吸引力了。”媒体 scrutiny、董事会成员对数据的过度干预，以及日益奢华的秀场，只是这些顶级创意职位所面临压力的冰山一角。

本周，一些实力雄厚的独立品牌用出色表现证明了另一种可能性确实存在。长期在巴黎工作的美国设计师瑞克·欧文斯呈现了一场大师级发布会，沙漏型收腰西装外套、巨型羽绒服和霸气十足的华丽摇滚靴悉数登场。日本品牌Sacai推出了近年来最精彩的秀场，活泼的黑色大衣、条纹马海毛毛衣，以及与盟可睐和Carhartt（设计师坦言灵感来自马修·麦康纳在《星际穿越》中穿的夹克）的商业精明联名系列。拥有33年历史的法国品牌Lemaire在索邦大学举办了一场宁静的发布会，展示诸如80年代做旧皮衣、解构西装、宽松褶皱长裤及大量畅销的"Croissant"手袋等易穿单品。

正在打造个人帝国的年轻设计师艾米丽·亚当斯·博德·奥杰拉将她的品牌Bode本季带回巴黎，并首次推出女装系列——这场发布会吸引了《Vogue》主编安娜·温图尔在本届巴黎时装周首次现身前排观秀。

在巴黎著名的夏特莱剧院，模特们从一座复刻的隔板屋中走出，踏过铺满鹅卵石的舞台，展示着她那充满乡土气息的标志性设计——如精巧的手工刺绣毛衣、锦缎镶边夹克和厚重的拼布外套（普沙·T前排就座，身着一件不同的拼布单品）。然而这一次，为彰显品牌成立以来七年间的成熟蜕变，系列中还出现了优雅简约的灯芯绒套装、流畅飘逸的大衣，以及一款庄重的黑色女士燕尾服。

“这绝对是我们首次真正展示驼毛大衣和一些重磅帆布外衣，“秀后博德·奥杰拉女士坦言，“我们的面料工艺确实更上一层楼了。”

演出刚落幕，大厅里议论纷纷，认为博德·奥杰拉女士的时空穿越式呈现，让她与数十年前将品牌带到巴黎的另一位美国人拉尔夫·劳伦遥相呼应。

致信雅各布·加拉格尔：[email protected]