《华尔街日报》：意式浓缩马天尼让位，味美思苏打正当时

插图：Cassandre Montoriol为《WSJ.杂志》绘制在长达一个多世纪里，苦艾酒一直扮演着金酒和伏特加等烈酒的配角，如今它终于站上了舞台中央。

时髦餐厅的酒水单上专门为这种加度葡萄酒开辟了专区，详细描述其三种主要类型的风味特征：红（甜味、香料味）、干（花香、草本香）和白（酸味、柑橘味）。瓶装销量已超过疫情前水平，一些调酒师表示，苦艾酒加苏打水这种因酒精度而深受餐饮业工作者喜爱的饮品，点单量正在上升。在去年高浓度咖啡马天尼风潮之后，这一趋势或许是个令人欣慰的转变。

“它气泡丰富，口感清爽，风味依然十足，”纽约市Overstory、Crown Shy和Saga三家餐厅的酒水总监哈里森·金斯伯格说，“如果你要度过一个漫长的夜晚，它能帮助你不至于醉得太厉害。”他说，苦艾酒加苏打水现在是他餐厅里很受欢迎的餐前酒。

去年夏天，圣达菲的艺术总监西德·梅希亚在家中的晚宴上用苦艾酒加苏打水作为开胃酒。35岁的梅希亚女士说，她20岁出头在一家奶酪店工作时了解到了苦艾酒。那时，她的朋友们并不理解这种酒的魅力。而现在她成年派对上的客人们接受度更高了。

“有几个人回家后，整个夏天都在喝这个，”梅希亚女士说。

纽约市Cervo’s餐厅的顾客可以在酒水单上找到一个"苦艾酒服务"专区。照片：Aaron Joseph/Cervo’s提供五年前，当这家受伊比利亚风格启发的海鲜餐厅Cervo’s在曼哈顿下城开业时，其酒单顶部的"苦艾酒服务"并未引起太多关注。

“现在它成了招牌项目，“Cervo’s及其姐妹餐厅的合伙人Nialls Fallon表示，“不仅是常客，很多初次光临的客人也会惊呼’他们居然有苦艾酒加苏打！’“一款白苦艾酒被描述为"矿物感、草本香、坚果味”，而菜单下方的一款红苦艾酒则带有"甘草、野生药草和浆果"的风味。

北卡罗来纳州阿什维尔Session酒吧的经理Clare Cameron指出，疫情期间派对荒让一些人开始重新审视自己的饮酒习惯和偏好。

“现在更注重放松和品味，这正好衔接了法国和意大利的开胃酒文化，“Cameron女士说，“我们放慢节奏是合理的。没人想连灌五杯马提尼然后在舞池里晕头转向。”

根据芝加哥市场研究公司IRI的数据，2020年苦艾酒销量较上年增长24.8%，不过之后有所下降——2021年下降9%，2022年下降3.4%。

苦艾酒起源于18世纪的意大利，这种添加了香草和香料的加强型葡萄酒从1880年代开始成为美国鸡尾酒的基石原料。但据鸡尾酒历史学家David Wondrich介绍，到1950年代它已不再流行。

《牛津烈酒与鸡尾酒指南》主编旺德里奇博士表示：“二战后，干马天尼经历了一场大‘脱水’。当时的配方是三份金酒、零份味美思，这就是所谓的干马天尼。”他说，到了六七十年代，“味美思有害论”这种观念蔓延到了以威士忌为基酒的曼哈顿鸡尾酒中。

加州奥克兰Friends and Family酒吧创始人布莱克·科尔认为：“人们对味美思认知狭隘，只因他们接触到的都是调制马天尼用的廉价品牌。”

在多数酒吧里，这种开胃酒尚未取代烈酒的地位。切尔西酒店Lobby Bar和El Quijote酒吧总监布莱恩·埃文斯表示，他只记得被要求调制过一次味美思苏打，但他本人很推崇这款饮品：“口感清爽，适合作为微醺前的开场酒。”

27岁的阿兰娜·拉弗蒂在假期发布的TikTok视频中将味美思苏打称为“辣妹饮品”。视频中她正将开胃酒倒入酒杯，身旁巨大的Le Labo香烛散发着温馨的光芒。

这位伦敦数字机构的女老板22岁生日时在巴塞罗那旅行中初尝味美思苏打。在光顾当地味美思酒吧前，她常点烈性鸡尾酒，结果总是喝得难受。

“我再也受不了那些宿醉了，”她坦言。

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