Temu重启诉讼，Shein走火入魔_风闻
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具体指控包括，Shein采用“黑手党式”的手段非法留置供应商，盗取平台商业信息，威胁中小商家二选一，向版权机构发起数以万计的虚假恶意投诉，以及滥用美国法律体系扰乱市场等。
自去年以来，Shein频繁成为被告席的常客，瑞典时装零售商H&M、西班牙服装品牌Zara、澳洲泳装品牌Tribe Tropical、美国牛仔裤制造商Levi Strau、英国品牌Dr Martens等全球公司都曾与Shein对簿公堂。
Tribe Tropical创始人更是发文痛斥，SHEIN不仅抄袭儿童泳装设计，且以更低的价格进行出售。“看到这一点，非常令人心碎，大公司对小品牌这样做，完全不尊重我们所做的一切。”
今年7月份，美国三位独立设计师向加州联邦地区法院联名起诉Shein侵犯版权，并涉嫌违反《反敲诈勒索及腐败组织法案》等，揭露了Shein对设计师群体的长期霸凌，也引发了公众的广泛声讨。
前不久，Shein向纽交所秘密递表，目标估值超660亿美元，再次冲击全球最大的IPO。事实上，这已经不是Shein第一次被传上市，但每次都只差临门一脚。对于此次递表，有媒体编译报道，美国国会正在试图阻止Shein赴美上市，上市前景再次蒙上阴影，诉讼缠身的Shein或将为自身的蛮横付出代价。
拘留恐吓供应商，Temu无奈再诉Shein
自从去年成立以来，Temu就一直面临Shein的恶意打压，双方也因此诉讼不断。今年10月份，双方各自撤回了早前互相针对的诉讼。对于此次在美重启对Shein的诉讼一事，Temu的团队颇有一丝无奈。
据界面报道，有接近Temu相关人士透露，Temu的这一举措是因为Shein最近的行为实在太夸张，Temu没有办法只能进行反诉。
“我们起诉Shein是因为最近对方的行为再次升级，开始非法拘留商户，强行索要手机，窃取商户的账户密码，甚至窃取商业机密，同时迫使商户离开我们的平台。我们别无选择，只能起诉他们。”上述人士表示。
据了解，Temu此次提交的诉讼文件长达100页，长度几乎是上一封诉讼文件的三倍，其中提到了Shein如何升级了对Temu业务的非法干涉。
在诉讼书中，Temu甚至详细描述了供应商是如何被叫到Shein位于广州的办公室，拘留并恐吓长达数小时，强制收缴其电子设备，被迫提供与Temu相关的账号密码和交易记录等商业信息，并威胁要对与Temu做生意的人进行处罚等行为。
另据法院文件显示，Shein还向版权注册机构虚假陈述，在美国发起了数以万计的没有真实版权支撑的虚假恶意投诉，仅Shein一家的投诉量就是全世界所有品牌在所有地区的投诉总和的1.7倍。此外，Shein还滥用司法程序，用自己控制的马甲在海外对Temu发起批量的诉讼。
全球品牌起诉Shein，独立设计师遭长期霸凌
除了Temu之外，瑞典时装零售商H&M、西班牙服装品牌Zara、澳洲泳装品牌Tribe Tropical、美国牛仔裤制造商Levi Strau、英国品牌Dr Martens、美国Ralph Lauren等全球公司都曾与Shein对簿公堂。数据显示，在版权诉讼中，Shein过去四年有50次成为被告对象。
早在去年2月，西班牙服装品牌Zara就起诉Shein抄袭其设计。在TikTok上，很多用户都分享了Zara和Shein非常相似的商品，分别获得了 3830 万和 3980 万的浏览量。
今年7月25日，瑞典时装零售商H&M起诉SHEIN侵犯其版权和商标，要求赔偿损失，并要求颁布禁令。H&M的发言人表示，H&M证实已在香港对SHEIN提起诉讼，声称后者“在多起案件中侵犯了我们的设计”。
7月11日，克里斯塔·佩里 (Krista Perry)、拉里萨·马丁内斯 (Larissa Martinez) 和杰伊·巴伦 (Jay Baron) 三位独立设计师向加州联邦地区法院联名起诉快时尚巨头Shein侵犯版权，且涉嫌违反《反敲诈勒索及腐败组织法案》，更是将Shein推上风口浪尖。
三位独立设计师声称，Shein在他们不知情的情况下复制了他们的作品，这种行为属于不道德商业行为的一部分，包括破坏环境、营造不安全的工作条件和逃税。
“Shein通过一次又一次地实施个人侵权行为而致富，这是长期持续的敲诈勒索模式的一部分，而且这种敲诈勒索行为没有任何减弱的迹象，”三位独立设计师的律师在诉状中称。
设计师们还发现，Shein 创建了一种秘密算法，可以检测新兴的时尚趋势，并在设计师声称其设计被盗的情况下生产少量商品进行销售。索赔中进一步指出，Shein抄袭小型独立设计师的原因是，最有可能的结果是侵权行为不会被注意到。
而此次起诉也引发了公众Shein对设计师群体长期霸凌的广泛关注。同年5月，一位名叫Maggie Stephenson 的设计师也指控Shein抄袭其插画作品。Stephenson在诉状中透露，Shein经常被一些原创艺术家以涉嫌“抄袭”作品告上法庭，截至目前，Shein及其下属公司在美国加利福尼亚州已涉诉30多起侵权纠纷。
但设计师们的维权之路并不顺利，因为Shein在全球设置了多个分散的实体，经常在诉讼中被列为被告的就包括Shein Distribution Corp、Roadget 和 Zoetop。Shein Distribution 总部位于特拉华州，而Roadget 和 Zoetop 分别位于新加坡和香港。
律师们表示，Shein的商业模式故意让被告难以确定，因为该公司是一个“分散的实体群，旨在不当地逃避责任”，由于不确定如何正确寻求更适当的补救措施，大多数律师都会接受任何最低金额作为赔偿。Stephenson最后也不得不与 Shein 达成和解，费用未公开。
花费150万美金游说，上市前景仍不明朗
近乎疯狂的剽窃版权，也给Shein的发展带来了巨大的收益。与Zara 、H&M这些传统品牌相比，shein在获取服装版型后，依托后端庞大的供应链，可以用比竞争对手更短的时间，生产销售更多的产品。
2021年，有研究发现，Shein提供的新产品数量是 Zara 和 H&M 的 20 多倍。2022年，Shein销售额高达300亿美元，超过H&M和Zara的总和，在短短数年内就成为全球最大的快时尚公司。
前不久，Shein再次向纽交所秘密递表，上市估值约为660亿美元，超过了2023年全球市值最高的IPO芯片设计公司ARM的540亿美元，成为近两年全球最大的IPO。
据媒体编译报道，美国国会也正在试图阻止Shein赴美上市。据透露，在Shein申请在美IPO后，美国立法机构加强了对Shein的审查，要求其提供不使用强迫劳动的证据。
这并非Shein第一次遇到美国相关部门的阻挠。据报道，早在2023年5及8月，已有多名美国议员和多个州的总检察长接续联名致信美国证券交易委员会(SEC)，对其赴美上市表达密切关注。
事实上，为了应对美国相关部门的审查，近年来Shein也采取了一系列应对措施。
据晚点财经报道，Shein从去年开始游说美国政客，第一年支出28万美元，今年骤增至151万美元。有媒体援引国会人士消息称，Shein的说客私下见了立法者，包括一些头号反对者。
Shein越来越多的商品使用海运批量出口至美国（需要交关税），供应链也越来越多元化——去年开始在土耳其生产，今年将巴西设为拉丁美洲制造和出口中心，并计划从印度采购更多面料。
同时，Shein也已迁移至新加坡，创始人许仰天或已获得新加坡永久居住身份。有舆论认为，这些都是Shein希望绕开中国境外IPO规定，迎合美国上市监管策略。
如今看来，侵权频出诉讼缠身也为Shein上市蒙上了一层阴影，若要顺利完成赴美上市，或许Shein应该从改变自身的蛮横形象开始。
来源：综合界面新闻、晚点财经、北京时间财经等报道