中国现在的餐饮正在经历一个从吃饱到吃好，再到追求色香味的过程_风闻

【本文来自《上海喜欢追捧日本，广深和国外交流也极多，但很少以沾上外国高级，原因何在？》评论区，标题为小编添加】

• 默默黑
• 我觉得你也贱兮兮的。上海日系车卖的并不多，大型日企也不多——还活着的也是奄奄一息。就算老上海有钱人自称老克勒，也和日本没一毛钱关系。就一个啥烧鸟日本人来几天人均消费一千七了就开始地域黑，算什么鸟事？你来个国宴大厨能给你干到人均一万七也不是啥新鲜事儿。莫名其妙，科技观察就好好的观察科技，要说喜欢日本料理就是粉日本，那我查查大众点评里南京日料店也不少，你咋不去喷他？

中国现在的餐饮正在经历一个从吃饱到吃好，再到追求色香味的过程，这个过程里，我们博大精深的中餐里面，大量的那种高大上，追求本味，鲜味，摆盘的那些菜系，在过去因为消费档次的原因被我们忽视了，而正好日料法餐进来弥补了这个空缺。

现在好像中餐搞得就是油盐重，鱼香肉丝，宫保鸡丁之类的，实际上中餐里面的讲究才是世界第一，比如开水白菜的几百道配菜，葱烧海参的配料，鲅鱼饺子各种讲究，我们现在理解那种大量的调味的吃法，实际上只是中餐很小部分。

实际上法餐意大利餐一样走过这样的一个过程，只是他们富裕比较早比我们先搞几十年。新潮烹调（法语：Nouvelle cuisine），是1973年法式料理评论戈和米约提出来烹饪新运动，改变了半世纪以来的法式料理。过去的法国烹饪经典手法，是近两世纪传统的法式料理，但是复杂的料理和高昂的成本，**再加上使用腌制或是浓稠酱汁，往往使得食物失去了原本的风味。**戈和米约的亨利·戈、克里斯蒂安·米约到里昂保罗·博古斯的L’Auberge du Pont de Collonges餐厅[2]，品尝到四季豆沙拉的时候，发现只用了简单的料理方式，就可以吃到食物原来的味道。法国也是在那之后不断的改进才有现在的法餐。