餐饮业就是多方面融合结果，无外乎本地特产外加习惯口味，但大多都是融合_风闻

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• 张世瑞
• 一个地方有没有特色菜只有当地人最有权给出正确答案！这就像鞋合不合脚自由自己知道一样！，虽然，徽菜中包含了皖南菜、皖江菜、合肥菜。但作为一个外地吃货确实没有从上述菜系中得到过惊艳的感受。但这并不代表我不对徽厨产生敬意。徽厨与其他地方厨师最大的不同就是勤恳、踏实而务实、有多大能量使出多大力气。他们是改革开放以后第一批出现在北京的专事厨艺的领军者。七十年代末、八十年代初的北京餐饮行业严重滞后于人们需求。特别是一到晚间仅有的几家公共餐馆纷纷关门闭户、十分萧条。外出的普通人要想吃口热乎饭难上加难。但1980年冬，北京街头晚间突然出现了零零散散的“馄饨摊”，摊主肩挑担子，担子两端分别是煮馄饨的带风箱的小火炉以及装着面皮和馅料的箱屉。这种游走的“馄饨摊”使用的担子应是统一制作，看起来十分精致，使用起来也十分方便、应手。一般是见路旁有人招手示意并停下来就近找个远离“工商”视线的角落把肩上担子一放，随着风箱呼呼拉起，炉火越烧越旺，锅里水开后，摊主从箱屉小抽屉里取出包好的馄饨入锅煮熟后，捞进碗中，放进些基本调味料，端给食客。虽然滋味远非今天的馄饨可比，但留在心头的是温暖和惬意。这些操着一口合肥口音的馄饨摊主不仅点亮了冬季荒芜的北京街头更是温暖了北京人的心。嗣后，面对北京人吃早点难问题。这些操着合肥口音的馄饨摊主纷纷撂下挑子，在北京纷纷从事起了早点生意。他们所经营的早点虽只：油条、馄饨、茶鸡蛋以及不收费的自拌小菜等，但“瓜子不饱是人心”。如今，眼见，川厨大举进军京城，那些厚道的、让京城百姓喜欢和忘不了的合肥厨子们大多数已经告老返乡但仍有一少部分人留在京城偏于一隅，挂靠在某家餐馆取得早点经营资格继续经营早点，仍然受到外地及本地食客们的追捧和欢迎！我作为一个北京人除了对这些一口安徽口音的合肥人充满敬意更想对他们表达一句最真诚的话。他们以他们诚实的经营和勤勉的付出撑起了北京早点的半壁江山。

实话说，很不喜欢一些自媒体这些噱头文

餐饮业就是多方面融合结果，无外乎本地特产外加习惯口味，但大多都是融合。说个不客气的话，地道南京京苏大菜，玄武湖水八仙（素八仙、杂八仙、鱼八仙）多少人知道，其实就是大宗家产菜。菱角、鸡头果或是河蚌、螺丝亦或是鲫鱼、白鱼这些。

各地根据自己需求各种烧法而已，但大多不离其中。告诉网友南京菜作为淮扬菜系主要构成，其原始是官府菜（主菜不值钱、配菜很贵，朱元璋见不得官员高端）；私房菜，官府不行，商业中介出面，袁枚是代表，以藏贵为主；文府菜，风雅精致，菜品甚至可看画作；秦淮船菜，大补且简约为主；后期也有很多变种，如家乡菜（外地官员）、又如乡菜

实际，基本就是各地烧法不同变种而已，区别不大。何谓土菜，我编个帖子说朱元璋赐徐达鹅肉，逼其自杀，实际就是徽菜所谓农家土菜，老鹅烧豆你们信不，皇家菜可是高大上的

要说不同，徽菜咸、粗、简单；京苏大菜改良而已，后期口味偏甜、偏精致、且辅材高于主材。