他走之后，日本再无麻婆豆腐_风闻

前几日，一位华裔厨师去世的消息轰动了全日本。

这位陈姓大厨的讣告，不仅刷遍了日本全媒体的头条，还有近万名网友在评论区留言，为他送上最后一程。

这样的阵仗，在日本绝对属于大场面。

陈建一的名字或许中国人觉得耳生，但在日本却是家喻户晓的存在。在过去的半个多世纪里，这位出生于川菜世家的大厨，祖孙三代人对日本餐饮业的贡献，说一句影响了日本人的饮食习惯，也绝不为过。

而这背后的渊源，还要从一盘麻婆豆腐开始说起……

在日本说到中餐，不得不提的就是一年至少要卖出60亿盘的麻婆豆腐。

这道拿捏了几代日本人的川菜，不仅以压倒性的人气被日本媒体，评选平成到令和年代最伟大的料理发明。

▲《恋爱回旋》中吃到泪目的GAKKI老婆

在日本1亿3千万的人口中，各个社会阶层都有麻婆豆腐的狂热粉丝。

摇滚歌手嘉门达夫，在吃完“陈麻婆豆腐”后，抑制不住内心汹涌而出的音符，即兴创作了一首鬼畜洗脑的《麻婆豆腐之歌》。

每当四川饭店里，有人下单麻婆豆腐，台上台下的大厨店员和顾客，都会一边挥舞着毛巾大唱“麻和辣，在我嘴里爆炸”，一边争相品尝。

此情此景，正如烈火烹油，鲜花着锦。

“中国的麻婆豆腐，配上日本的大米，多少碗都能吃得下去！”

2007年，为了推销日本大米，日本前首相安倍晋三在访华时都有抬出了这位人气巨星作配，借机抬咖。

▲《孤独的美食家》五郎叔的挚爱

那么问题来了，一个自古以来就没有吃辣习惯的国家，为何会对一道川菜如此痴迷？

说到这里，我们今天故事的主人公之一，陈氏川菜的创始人就要登场了。

1952年，在前往横滨的客轮上，一个叫陈建民的厨师，身边的“全部家当”，不过一口炒菜的铁锅、两把菜刀和够两桌酒席使用的碗筷杯盘。

看着身后滔滔海浪，再想想未知的前途，陈建民心中不由得生出一丝迷茫和悲凉。

他带这些锅碗瓢盆的目的，是担心如果在日本，找不到一份凭手艺吃饭的工作，就把它们贱价卖掉做回国的盘缠。

能给自己留出，变卖家伙事儿的后路，陈建民已然做好了破釜沉舟的决心。

身为国内名厨的陈建民，此前在重庆、成都、武汉、南京、上海等地的厨坛颇具声望，不仅是香港“八大名厨”，还曾经是张大千的家宴私厨。

陈建民接待过的座上宾，都是孟小冬、齐白石、于右任、张学良等一干文人雅士，亦或是达官显贵。

他在张大千家任职期间，由他创立的几道拿手菜“大千鸡块”等，至今仍是不少私房家宴的保留菜式。

上世纪50年代，正值国内风起云涌的变革时期，曾经的八大楼八大居等老字号餐厅，变更为公私合营形式。以往燕窝鱼翅等高档菜，也被劳动阶层群众喜爱的家常菜所替代。

这让炒惯了宴会酒席的陈建民，满身技艺却无处施展，最终把心一横，登上了东渡的游轮。

经过几天几夜的航行，在港口迎接陈建民的，是他在日本唯一的熟人——陈海伦。

同为四川人的陈海伦，在上海俱乐部工作期间，结识了不少日本富商名流。

为了给老乡找一份差事，这位颇讲义气的川妹子，绞尽脑汁为陈建民做了各种打算。

两个月后，担任采买的陈海伦在为一个中国商人筹办宴席时，推荐陈建民来试工。

谁知陈大厨的手艺一亮相，就彻底征服了在座所有宾客的心和胃。这其中当属日本时任外务次长奥村盛藏，最为流连忘返。

在陈海伦的引荐下，被陈建民一手好菜吊足胃口的奥村盛藏，主动给陈建民批了工作签证，还常常有意或无意的，把他介绍给自己上流圈子的朋友。

短短几个月的功夫，东京有个“妙手生花”厨师的传说，就传遍了全日本。

彼时的日本上班族，每月收入大概在一万日元左右，而陈建民一桌是私房菜的价格，则要价5万日元。

由此可以推算，川菜宴席在陈建民的带动下，在当时的日本已经是高大上的代名词了。

1958年，攒够了本钱的陈建民，在东京六本木开了一家“四川饭店”。

为了拿下周围上班族的消费群，这次放下大师身段的陈建民，研发了一系列价格亲民的“定食”。

搭配川式泡菜和酸辣汤，主菜以回锅肉、青椒肉丝等十几种经典川菜轮流坐庄。但不变的是，招牌的麻婆豆腐每天都会登场。

巧的是，这家店的位置刚好毗邻NHK电视台。

每天中午都会有电视台的工作人员，来这里解决午餐。一来二去间，整个NHK电视台都被陈建民的川菜手艺所俘获。

这一次搭上时代顺风车的陈建民，在机缘巧合下，成为全日本乃至全世界，登上电视机讲解的初代大厨。

1960年前后，正值战后日本经济飞速发展期，电视成为当时普通民众，家中必备的娱乐设施。

而50年代开播的《今日的料理》节目，为了给1964年的东京奥运会提前预热，加入了异国料理这一板块。

凭借一道麻婆豆腐，闯入节目制作人心底的陈建民，刚好接下来电视教学的重任。

在节目中，一口川普口音的日语，配上常常词不达意的名词，除了教会日本主妇烧炖焖会外，还顺带兼了气氛组的工作，一把子将节目效果拉得足足的。

这也推波助澜的让陈建民和川菜的知名度，再上了一个台阶。

在专业方面，陈建民也不忘时刻精进改良。

为了让前几百年里，从未有吃辣习惯的日本人能接受川菜。陈建民用刺激性没那么强的山椒粉替换下原有的花椒粉，又用包菜代替了回锅肉中的蒜苗。

干拌的担担面，也入乡随俗的做成了有汤的拉面版本。

这些风味上的改良，让川菜迅速崛起为日本异国料理中的一支翘楚，陈建民也顺理成章的成为当时最具知名度的大师级人物。

此后，为了丰富在日川菜厨师的队伍，陈建民在东京开办了中国料理学院。从这里走出的一万多名厨师，如今已经是日本各地中华料理的中流砥柱。

在众多散落在各地的弟子中，继承其衣钵最到位的就是儿子陈建一。

和大刀阔斧，打下半壁江山的父亲不同，陈建一对川菜和中华料理的贡献更潜移默化，也更影响深远。

1990年，陈建民去世后，从父亲手中接过“四川饭店”的陈建一，虽已过而立之年，但在业界依旧是个名不见经传的无名之辈。

不想让四川饭店这块招牌，在自己手中黯淡无光。36岁这年，陈建一和当年的父亲一样，抱着一个破釜沉舟的打算，做了一个重要决定。

他放下陈氏传承人的身份和少东家的架子，以素人选手的名义，报名了电视台一档名厨对抗节目《料理铁人》。

在挑战赛中，在展现基本功时，陈建一稳扎稳打。到了真正需要拼刺刀的赛点时，十八般武艺轮番上演，看得观众和评委眼花缭乱，五体投地。

在近十年的“料理铁人”对抗赛中，陈建一以67胜、22败、3平，17连胜的战绩，斩获节目史上最高记录，至今这个成绩仍无人打破。陈建一也成为，一个活在日本美食史上的传说。

正所谓“一举成名天下知”。

“料理铁人”播出后，四川饭店再次登上全民热议的C位。日本民众，也以吃川菜，吃陈氏川菜为“会吃”的一种象征。

陈建一本人，更是被热血动漫当作了优秀人设模板，以他为原型制作的《中华小当家》，成为了多少80、90后的童年记忆。

2008年，时隔三十年后，陈建一也获得了父亲同样的荣誉——日本厚生劳动省颁发的“现代名厨”证书。用实力证明了“陈氏川菜”这块招牌的含金量。

而陈家第三代，陈建一的儿子陈建太郎，从2005年开始，便带着修行的目的来到祖父的家乡四川，拜师川厨大师，认真打磨功底。

如今，已经把传统川菜和现代工艺融会贯通的陈建太郎，带着四川饭店再次出海，来到新加坡，还拿到了米其林二星的认证。

日本中华料理，无川菜不成席的格局，离不开陈家三代人的坚持与耕耘。

如今斯人已去，除了让人唏嘘之外，不免还存有几分庆幸。

至少，总会有人在吃麻婆豆腐时会想起，当年那些带着一身绝技，奔赴前程的大师们，曾经书写过怎么样的美食佳话。