一个隐秘的瑞士村庄，宛如没有浮华的圣莫里茨——《华尔街日报》

尽管西尔瓦普拉纳湖和恩加丁的景色令人叹为观止，但西尔斯玛利亚的氛围却低调内敛。图片来源：Getty Images去年夏末，我和朋友们在向导陪同下骑车离开圣莫里茨。这位向导秉承当地含蓄的风格，话不多说，甚至对我们的目的地也语焉不详。这却成就了我三十年来环球旅行中最惊喜的一天——而且是在最意想不到的国家：沉稳的瑞士。

进山途中，我们原定的首站是座古堡。但停车时，我瞥见远处有个村庄，静卧在宽阔的绿色山谷中，两端镶嵌着清澈湖泊，两侧耸立着恩加丁的陡峭山坡。向导告诉我们它叫"西尔斯玛利亚"。

作为影迷，我立刻将这四个悦耳的音节与2014年朱丽叶·比诺什和克里斯汀·斯图尔特主演的获奖影片《锡尔斯玛利亚的云》联系起来。是同一个村庄吗？确实如此。我们能改道去那里吗？当然可以。

这座距圣莫里茨仅6英里的低调山村，其传奇故事在我们的单日骑行中逐渐展开，每次交谈都如同一次发现。进村路上，我们经过一栋白色木屋，向导说19世纪80年代中期，弗里德里希·尼采创作巅峰时期常在此工作。如今这栋位于西尔瓦普拉纳湖畔的住宅已成为博物馆，正是在这里，尼采某天突然获得《查拉图斯特拉如是说》的灵感——“此地栖居着我的缪斯”。

尼采的评论吸引了同时代的马塞尔·普鲁斯特、托马斯·曼、鲍里斯·帕斯捷尔纳克、卡尔·荣格、威廉·福克纳等名家。赫尔曼·黑塞称锡尔斯为"人间天堂"。

这些文化巨匠多下榻于拥有140间客房的"瓦尔德豪斯"森林酒店。当我们骑行上山时，酒店高层的窗户如同好奇的眼睛，从落叶松林间窥视着我们。被其吸引，我们骑车前往酒店露台用午餐。

酒店业主帕特里克·迪特里希和经理弗卢里纳·卡维泽尔接待了我们。听闻我们对这个小村庄能吸引如此多文坛巨匠表示惊叹，他们指出锡尔斯的明星宾客名单还包括作曲家（理查德·施特劳斯）、诺奖得主（阿尔伯特·爱因斯坦）、演员（查理·卓别林）和艺术家（马克·夏加尔、阿尔贝托·贾科梅蒂）。

参观时，他们指向一架曾被大卫·鲍伊等名人弹奏过的三角钢琴。他们表示，许多名流来此正是因为这里没有喧嚣。锡尔斯玛丽亚是褪去浮华的圣莫里茨。

本质上，锡尔斯是古老家族而非名流的避世之地，居民多为瑞士和德国人。瓦尔德豪斯酒店80%的客人是回头客，许多家族自1908年迪特里希家族创办酒店以来已延续数代光顾传统。帕特里克与兄弟克劳迪奥是这一传承的最新守护者，其姐妹卡拉则经营着瓦尔德豪斯水疗中心。

我们享用了无花果山羊奶酪沙拉、南瓜汤及酒店山泉之水。弗卢里纳透露当地人在拍摄期间乐于接待《云》的明星阵容，但对影片散乱的剧情无甚感触。

后来得知，2019年电影《终曲》也在锡尔斯取景——片中帕特里克·斯图尔特饰演一位因与凯蒂·霍尔姆斯扮演的年轻作家展开柏拉图式恋情而重焕生机的老钢琴家。这部电影虽昙花一现，却因其取景地获得如潮好评…

紧密的家族关系只是锡尔斯玛丽亚低调氛围的部分原因。早在好莱坞到来之前，小镇就收购了周边所有未开发土地，让当地居民自行决定该如何适度宣传这片原始之美。颇具讽刺的是，这种低调作风反而让锡尔斯更受影视选景团队青睐。

在镇上方可见16世纪的格雷瓦萨尔瓦斯小村，二十座石屋组成的聚落曾是牧民春季放牧的暂居地，后来成为1978版《海蒂》的取景地。周围草甸依然盛开着风铃草、黄岩蔷薇等野花，这些曾作为海蒂故乡"多弗里"背景的景致至今生机盎然。

离镇时向导指着一处靠近瓦尔豪斯的住宅告诉我们，安妮·弗兰克和她德荷混血的家人在1930年代曾在此度假，那时尚未发生她二战日记记载的恐怖遭遇。虽然该建筑不对外开放，但这个发现为充满连环惊喜的旅程再添一笔。

当夕阳沉入恩嘎丁群山峰峦，将花朵与石墙浸染成深橙色时，我们骑行离去——这又一绝美景致诠释了为何发现锡尔斯的人总会再度归来。

有些小镇永远仰仗某位历史名人的光晕。而瑞士式低调典范锡尔斯恰恰相反。这里可炫耀的名人轶事俯拾皆是，却似乎从不急于张扬任何一则。

鲁奇尔·夏尔马是洛克菲勒国际公司的主席，并撰写了四本书，其中包括最近的《成功国家的10条法则》。

出现在2022年8月6日的印刷版中，标题为《如何在瑞士消失》。