《华尔街日报》：热裤，那些颠覆性的70年代超短裤，又卷土重来了

短暂相遇：左起约1970年的美国女演员兼歌手弗雷达·佩恩；2022年奥斯卡颁奖礼上身着香奈儿热裤套装的克里斯汀·斯图尔特。插画：马特·蔡斯；盖蒂图片社（2张）**“低俗品味是坏事吗？”**1971年一位英国《Vogue》撰稿人发出这样的疑问。当时，关于得体与礼仪的旧规则被抛弃，取而代之的是个人表达与风格上的无拘无束。低俗不再糟糕，反而成为时尚。

正是在这种思潮激荡中，热裤——一种极短修身短裤，常采用天鹅绒、锦缎等华贵面料，为造型效果而非运动功能设计——应运而生。1970年末至1971年首次风靡，其夸张的戏剧性特质使之成为那个时代的鲜明标志。鼎盛时期，从伊丽莎白·泰勒到放克歌手贝蒂·戴维斯，新娘、空姐、上班族和名流都热衷穿着。但随着时间推移，热裤逐渐与性工作者产生关联，这一趋势在1971年情色电影《达格玛的热裤公司》（瑞典原版名《Dagmars Heta Trosor》）中已有预示，影片讲述应召女郎试图改变人生的故事。

过去一年左右，热裤正重新杀回时尚界，既作为调情式家居服出现在Instagram动态中，也现身各大设计师系列。古驰推出极繁主义蕾丝版本，普拉达（如图）设计似1950年代风格泳装，洛杉矶新锐品牌Ciao Lucia采用多色毛巾布搭配同款夹克与抹胸上衣彻底复古。从伊莎贝尔·玛兰到美国鹰牌，每个品牌都有牛仔款演绎。尤为短小的是Y/Project的款式，宛如牛仔裤与比基尼底裤的混搭。

热辣短裤风潮 今年五月，海莉·比伯以超短皮裤、深夜墨镜和极简装扮亮相Met Gala晚宴派对。图片来源：Getty Images这次没人再争论低俗审美的价值。自热裤首次问世以来的几十年里，它们已被时尚历史学家詹姆斯·拉弗提出的"拉弗定律"所柔化——该理论认为：某服饰在流行巅峰十年后会显得过时，二十年后显得滑稽。如今距热裤面世已逾五十年，按拉弗的理论，这使它们自带复古魅力，至少泛着岁月沉淀的微光。

“它们承载着美好的怀旧能量，“Ciao Lucia品牌创始人兼设计师露西·阿金表示。在当今更包容的时尚环境下，“热裤适合所有人。碧昂丝和泰勒·斯威夫特巡演时经常穿热裤，她们体型迥异却都光彩照人，这种单品非常衬人。”

热裤始终与性感密不可分。正如197年詹姆斯·布朗的同名歌曲所唱：“你得善用天赋赢得所求”。其复古魅惑感源于我们将70年代初期视为一个独特不羁的华丽时代，与当今精心设计的时尚时代形成鲜明对比。当现代明星穿着大胆服饰亮相——如卡拉·迪瓦伊在Met Gala的金属乳贴装，或是克里斯汀·斯图尔特为奥斯卡选择的香奈儿热裤套装，其效果更多是精心策划而非随心所欲。

设计热裤的设计师们借鉴了20世纪30年代的意象，当时短裤首次成为女性可接受的着装，尽管严格限于运动或户外度假场合。好莱坞歌舞片中的合唱女郎在排练重要曲目时常被描绘为穿着热裤，而小明星们打网球或泳池边的照片中也常见其身影。但即便在1970年，成年女性通常不会在城市街道穿短裤——这样做意味着越界。如今，时尚规则已所剩无几，要打破这些规则需要更极端的方式。

过去几十年间，热裤一直与凯特·摩丝这类女性联系在一起，她们拥有强烈的个人风格和令人印象深刻的体型自信。2005年摩丝身穿超短裤搭配修身马甲亮相格拉斯顿伯里音乐节的造型，仍是21世纪最具标志性的时尚形象之一。圣罗兰2020春夏秀场几乎原样复刻了这一造型，而摩丝本人就坐在前排观秀。钟爱超短款的设计师安东尼·瓦卡莱洛将另一位著名热裤穿着者列为2021春夏系列的灵感缪斯：加拿大电子冲突音乐人兼行为艺术家桃子。

用当代直白语言来说，桃子或许是诠释热裤初现时那种叛逆精神的最佳代表。当她开始将热裤纳入舞台造型时，这种几乎不留想象空间的暴露短裤"吓坏了人们”。从不回避争议的桃子反而变本加厉：“我朋友拍了我胯部特写，我当时就说’这张照片正是我想表达的，就用它当专辑封面’。“这张《桃子的教导》专辑距今已22年。如今五十多岁的桃子正在进行夏季巡演，依然穿着她的热裤。

谁穿短裤？

如果你喜欢这四种款式中的任何一种，那就是你。

从左上方顺时针方向：短裤，295美元，CiaoLucia.com；短裤，156美元，Siedres.com；短裤，1100美元，Prada.com；短裤，990美元，YSL.com*《华尔街日报》未从文章中列出的零售商处获得产品推广补偿。所列零售商通常并非唯一销售渠道。*

刊登于2022年6月25日印刷版，标题为《性感热裤再度流行》。