《迪奥与巴黎世家：高级定制之王及其传承》评论：最佳着装者 - 《华尔街日报》

纽约

王者向来独行，但1947至1957年间巴黎高定界却双星并耀——克里斯托巴尔·巴伦西亚加与克里斯汀·迪奥。巴伦西亚加崛起于西班牙巴斯克小镇的寒门，迪奥则出身法国格兰维尔的美好时代富户。二人皆性格内敛，通过剪裁廓形传递设计圣谕。他们同生于1月21日——巴伦西亚加在1895年，迪奥在1905年。当巴伦西亚加1937年开设巴黎沙龙时，迪奥的时装屋在十年后的1947年才揭幕。此后十年间，直至1957年迪奥英年早逝，他们构成了法国时尚的双王共治——虽无争斗，设计理念却泾渭分明。纽约时装技术学院博物馆的这场精妙展览，正聚焦了这段并辔而行的王朝岁月。

展览"迪奥+巴伦西亚加：高定之王与其遗产"位于一楼时装与纺织品历史展厅，由F.I.T.副馆长帕特里夏·米尔斯策展，她曾于2015年策划过同类展览"伊夫·圣罗兰+侯司顿：塑造70年代"。本次展览同样仅从馆藏中遴选展品，通过实物考证来质疑并修正关于两位设计师的固有认知。米尔斯建议观众尝试猜测每件作品归属，因为看似显而易见的答案…往往并非如此。例如巴伦西亚加早在1938年就推出收腰设计，比迪奥那套奠定紧身胸衣式第二帝国廓形、被迅速冠以"新风貌"之名的划时代首秀"花冠"系列早了九年。差异在于"营销"——迪奥深谙造型推广之道，而巴伦西亚加对市场毫无兴趣。

米尔斯女士用两件淡米色丝绸礼服引领我们进入：一件来自迪奥1957年秋冬最终系列"Fuseau"（纺锤形），另一件来自巴黎世家1961年春季系列。迪奥礼服采用夸张的公主线剪裁成沙漏型，胸部饰以繁复刺绣，钟形大裙摆由多层衬裙支撑。巴黎世家礼服同样采用公主线设计，但仅延伸至腰线下方，通过收褶拼接裙摆以增加体积感。迪奥礼服重逾九磅，巴黎世家仅两磅出头。

《时尚与纺织历史画廊》装置现场摄影：FIT博物馆这意味着迪奥在十年间未曾改变制衣理念，仍通过内部骨架与支撑结构塑造廓形，这种厚重结构旨在"修正"体型。对他而言，变革只是从花冠、旋风、错视画、郁金香、铃兰到箭形等诗意意象的转换。而巴黎世家虽未言明"现代"，却悄然开创了新纪元——她们不必再将身体塞进隐喻，也不必执着于腰线崇拜。

在这并行的十年间，两位设计师处于迥异阶段：迪奥挟新生之势席卷时尚界，巴黎世家则处于职业生涯中期，坚定迈向1960年代的晚期巅峰。但他们的作品确有交汇——体现在箱型夹克的日间套装、蓬松的冬季大衣，以及汲取历史灵感的晚礼服：迪奥效仿温特哈尔特画中的王室华彩，巴黎世家则借鉴苏巴朗与格列柯画作的圣徒长袍。这是两种神圣视角的碰撞：世俗贵族与天国仙姿。

尽管梅尔斯女士未表现出偏爱，但显然巴伦西亚加的结构创新赢得了胜利。他那件约1960年的华丽紫色马海毛大衣，通过直裁与斜裁的运用减轻肩部重量，让后背如帆船三角帆般飘逸，令人叹为观止。更令人惊叹的杰作是1961年仅用两块布料剪裁而成的大衣（还是格纹面料，领部藏有24道隐形省道），与其整体纸样一同展出——其剪裁计算之精妙超乎想象。

巴伦西亚加，大衣（1961年）摄影：FIT博物馆展览最后部分呈现了曾师从两位大师或在其离世后执掌品牌的设计师作品长廊。这是一堂尖锐的历史课，囊括了伊夫·圣罗兰、于贝尔·德·纪梵希、安德烈·库雷热、马克·博昂、詹弗兰科·费雷、约翰·加利亚诺、尼古拉·盖斯奇埃尔和玛丽亚·格拉齐亚·基乌里等显赫名字。该展区还展出了巴伦西亚加工作时穿着的亚麻"实验衬衫"，这件FIT馆藏珍品与史上最具争议的1957年麻袋裙（采用结丝绸制成）并列展示。两件作品均为米白色，看似简单，毫无装饰的设计凸显出设计师与其作品之间纯净无瑕的联结。一段视频详细解析了麻袋裙的剪裁与复杂工艺。

从左至右，分别是于贝尔·德·纪梵希（1967年）、马克·博昂（为迪奥设计）（1971年秋冬）、皮尔·卡丹（约1965年）和克里斯托瓦尔·巴伦西亚加（1968年）设计的丝绸晚礼服摄影：FIT博物馆“迪奥是社交剧场，”文化记者罗莎蒙德·伯尼尔在1947年2月12日开幕当天如此评价道，“而巴伦西亚加则是严肃的艺术。”梅尔斯女士在展墙文字中进一步阐释：“迪奥承认自己并非创新者，而是拥有艺术家眼光的传统主义者。而工作狂完美主义者巴伦西亚加深知，自己是世界上最伟大的服装设计师。”

雅各布斯女士是周刊《航空邮件》的艺术情报版块编辑。

本文发表于2022年6月16日印刷版，标题为《最佳着装者：巴伦西亚加与迪奥》。