清代男性女性服饰的演变_风闻

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• guan_16320121522378
• 汉族女人的旗袍就来自满服，这句不对，满清的时候，汉族女子是不穿旗袍的，旗袍马褂属于官服，普通的汉族女子可没有资格穿。满清死了以后才穿

旗袍恰恰是民族剥削压榨的见证，不是民族融合的

在清代的民间，有身份地位的男性大多统一身穿旗人的衣服，在当时，这也是一种身份和地位的象征，可是对于民间普通的百姓来说，他们穿的衣服是没有太多讲究的，主要是以舒适为主，民间的汉族女子上身喜欢穿短袄，下身则喜欢穿百裥裙，清康熙乾隆年间，是明朝和清朝服饰混搭最普遍的时期，在大街上看，往往会看到有的人上面穿着旗人的马甲、旗袍，下身又穿着明代的长裙，自乾隆过后，女子的衣服袖口便逐渐变宽，当时有人称其为“喇叭袖”。

到了清朝后期，清代人的服饰基本已经成熟，妇女一般都是梳着两把头，穿长袍高底鞋，不过这种服饰一般是达官贵人家中的妇女才会这样穿，穿着长底鞋显得身材更加高挑，很受满族人的欢迎，但是在民间却不怎么流行，原因也很明显，旗人的高底鞋和如今的高跟鞋还大有不同，它是中间突出一部分，走路的时候非常痛苦，普通百姓每天都要干农活，这样穿显然不现实，可是文化潮流就是以旗人的衣服为尊，汉人不可能不穿，所以普通百姓的衣服都是旗人的款式，但是下身有两种，一是齐脚群，二则是长裤。

女性旗袍也和其他旗袍一样，款式不断变化。大体言之，清初尚长袍，顺治后期减短至及膝，康熙初又尚长袍，康熙中期人又转变回喜欢短小的款式，并没有什么固定的制式，这和我们今天的时装流行有些相似。女性旗袍不同其他旗袍，更加注重装饰，在领口、袖口、衣襟等地方喜欢镶嵌花边，京城俗称“狗牙儿”的就是其中一种。袖口也是常做花样的地方，比如一种称为“大挽袖”的款型，将旗袍做成长袖，袖口遮住穿衣人的双手，然后在袖口处布料的“里子”上绣上彩色花纹，穿的时候把长过手的这部分挽起来，这样带有花纹的“里子”露出来，袖口出堆成双层，与上面的布料形成变化，比较别致。

值得一提的是，当时北京城可谓引领时尚潮流之地，比如当时北京城风气，趋向于多镶花边，一段时期内在北京流行“十八镶”，纹饰非常复杂。除此之外，清人穿着旗袍常在外面搭配一件坎肩（也是一种满族服饰，一般无袖，类似我们今天的马夹或背心），坎肩开始时要过腰，后来逐渐缩短，女性穿着旗袍时还可以在坎肩上做一些文章，比如做紧身的款型或者加一些纹饰装饰（和旗袍一样，在衣襟处有很多变化）。

顺便一提的是，清代旗袍的开气最早是四面，后来逐渐改为两面，也有不开气的。