《 中 国 女 人 的 旗 袍 之 美 》_风闻

　　最近，周迅在电影《无名》中的旗袍造型曝光，周迅和旗袍适配度话题也登上热搜。

　　随后网友又盘点了周迅在以往电影里的经典旗袍造型。

　　谁看了不说绝绝子。

　　我们对旗袍有一种浓厚的情结。

　　如果说每个时代都有自己的代表服装，那么，民国女性的衣柜里一定少不了这一件旗袍。

　　今天，跟小印一起来了解一下旗袍那不为人知的一面吧。

　　旗袍其实是中西结合的产物？

　　旗袍可谓是民国时期最有代表性的服装。

　　当时几乎人手一件，为了交际需要，还要经常更新旗袍款式。

　　宋美龄赴美国寻求抗战支持，全程穿旗袍，特别是在美国国会演讲时，一袭黑色缎面旗袍的形象，登上了美国各大杂志，让欧美大开眼界。

　　旗袍有何魅力，能在民国时爆火，甚至走向世界？

　　这很大程度上要归功于旗袍成功的融入了实用的西方元素，又没有丢掉自己的传统特色。

　　虽然被定为国家礼服之一，但旗袍实际上是一种中式外表下的西式穿用。

　　1914年协和贸易公司广告

　　外表上，旗袍仍坚持了廓形、盘扣、立领等中国传统要素，“开右衽”的习惯也被保留下来，构成了旗袍独特的审美形式。

　　盘扣和旗袍上的花纹也承载了中国传统文化，比如琵琶扣，刺绣、钉珠、镶、嵌、滚等传统工艺。

　　同时，开衩带来的时隐时现的效果还是中国所讲究的含蓄美。

　　结构上，旗袍引入了西方的胸省、腰省、肩缝和装袖，更加立体。

　　中国服装重视二维结构，也就是以人体站立时的静态姿势为设计标准。

　　所以中国服装不强调款式，而是强调精细的工艺，人和衣服之间空隙大而显得宽松。

　　这也就是为什么古代的衣服大多是宽袍大袖和裙子，并且向下垂。

　　而西方服装注重和人体的完美结合，因而经常通过复杂的结构突出人体曲线和三维效果。

　　“省”就是把平面布料包裹立体的人体产生的多余的量去掉，引入这个可以让衣服更贴合人体曲线。

　　装袖意味着衣服和袖子不再来源于同一块布料，要分别做好后缝在一起。

　　20世纪二三十年代的旗袍受到了西方文化的明显影响，从A字版型变成了X型，袖口收缩，裙摆向上提，整体上已经类似于西式的直腰女裙，突出了人体曲线。

　　出现了简洁的抽象几何风格的花纹。

　　中西结合使旗袍既有新式精神，又不会让保守派难以接受，受众极其广泛。

　　另外，旗袍在二十世纪二十年代的爆火离不开西方月份牌广告的影响。

　　二十世纪西方列强打开了中国大门，月份牌广告就是他们倾销商品的重要推广渠道之一。

　　月份牌广告用摩登美女为商品打广告，旗袍是画中最主要的服装，它代表了那个时代的时尚风潮和外来的生活方式，里面的穿搭成为当时上海女子的模仿范本。

　　可以说，没有中西文化的碰撞也就没有如今的旗袍。

　　你以为的旗袍不是真正的旗袍?

　　我们今天觉得旗袍对身材要求极高，不能有赘肉和小肚子，风格也是婀娜、妖娆的。

　　但旗袍当年可是所有女性的衣服，普及程度就和我们今天穿牛仔裤一样，什么年龄，什么身份都能穿。

　　这是因为，民国时期的旗袍和我们现在认知里的旗袍还大有不同，会更加接地气。

　　网红旗袍

　　民国初期的旗袍是马甲式的。

　　长到脚背，内搭倒大袖的短袄，下半身呈“A”字型，有严冷方正的感觉，并且里面配裤子穿。

　　仍使用传统的平面剪裁方式，衣服和袖子取自同一块面料，轮廓宽大平直。

　　这是由于在新文化运动和五四运动的影响下，女性开始反抗身体束缚，比如天乳运动，意识到高领会影响脖子运动后，旗袍的领子便降低了一半左右，变成了小立领。

　　同时她们试图从家庭主妇的角色中挣脱。

　　服装也从清代的为制度而生，等级森严，转向了为人所穿。

　　1926年左右，马甲和短袄合而为一，形成了上海新式旗袍。

　　还有模仿男装袍子的直腰款。

　　20年代中期到30年代，旗袍并不会过分强调腰线，下摆逐步提升到了膝盖。

　　当时女性初步从身体束缚中解放出来，渴望和男性一样的权利，因此服装进入了“女男孩时期”，审美偏向于模糊性别。

　　后来，出现了“扫地旗袍”，虽然开衩升高，但也不会开至大腿根，下摆宽松，更加利于活动。

　　旗袍不再只是追求自由与平等权益的思想符号，更成为了女性装点取悦自己的时装。

　　毕竟，女性好不容易才解放了身体，又何必重新把自己箍在一个紧衣服里。

　　1934年，阮玲玉

　　可以说，旗袍已经不仅是一件普通的服装，更反映了那个时代女性意识的觉醒和对平等的追求。

　　民国时期，旗袍样式更新之快堪比快消品，并且在长短之间极限拉扯。

　　作家曹聚仁说：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”

　　《良友》旗袍的旋律

　　但与现在有些旗袍过度追求性感不同，当时的旗袍就算腰身收紧，也强调的是修长和实用性，偏直筒，女性穿上的状态是放松的。

　　而现代，旗袍更多变成了一种礼服，在正式场合穿，或是影视中的道具服装，装饰性远远大于实用性。

　　现在流行的新中式，则是把旗袍元素融入到了设计中，完整意义上的旗袍在日常越来越少见到。

　　复古还是灾难，区别在哪里？

　　能在电影里把旗袍穿出民国的韵味不容易，所以有很多女演员通过旗袍角色一“角”成名。

　　《花样年华》里优雅内敛的苏丽珍，《金陵十三钗》中冷艳的玉墨、《色戒》中“美丽却单纯笨拙的女人”王佳芝…….

　　都是经典的旗袍美人。

　　可在《声临其境》里马思纯的旗袍造型却被网友吐槽像是上台前临时借的衣服。

　　把旗袍穿出精气神需要什么条件？

　　首先，旗袍对身形要求很高，

　　最理想的状态是高挑丰腴但不粗笨，身材匀称又有曲线，

　　大骨架并不是显粗笨的根源，**大骨架的人也不是一棒子打死不能穿旗袍，**大骨架表示：我不背这个锅。

　　巩俐、宋佳都是大骨架里穿旗袍很惊艳的。

　　只是大骨架会对身体的曲线和线条有更高的要求。

　　扁身材（侧面看较薄）或者锁骨，肩膀，脚踝有一点骨感会弱化大骨架的缺点。

　　而马思纯，大骨架和圆身体都占了，造型师还给弄了个披肩把腰线遮住了，属实是把雷踩了个遍。

　　另外，小骨架虽然不会显粗笨，但有撑不起来的风险。

　　吴谨言、周冬雨就是过于骨感了。

　　更重要的是气质。

　　旗袍造型出彩的女星眼中都有一种沉淀下来的故事感，这傻白甜绝对穿不出来的。

　　旗袍和有古典美的脸更适配。

　　发现了吗？这些女星脸型周正圆润，符合中国传统美学的留白，线条流畅，长相寡淡，但都是“氛围感美女”，比较有东方美感。

　　这也就是为什么外国人穿旗袍总感觉哪里怪怪的，就算是混血感越来越弱的Angelababy，也会因为五官太密集而穿不出旗袍的韵味。

　　还有一个小细节，黑色或深色发色和复古妆容才是最适合旗袍的，浅发色基本上都水土不服。

　　当然，演员在电影上穿的旗袍又和生活中的旗袍不同，《花样年华》里的旗袍就太紧，日常没办法穿。

　　**旗袍的款式之多足以让我们根据身材扬长避短，**并且随着新中式的流行，改良旗袍也样式翻新，还出现了复兴古法的旗袍，对身材和场合的包容度更高了。

　　旗袍的时代已经过去，但旗袍化作了一种独特的设计元素，继续保留在我们的生活中，给我们带来源源不断的灵感。