独立设计，正在瓦解奢侈品帝国？_风闻

　　这几年，奢侈品几乎都开始各种大面积印logo，虽然很真的好卖，但许多人还是觉得，这种设计实在“low爆了”。

　　人们怀念起过去设计感满满的年代，传奇设计师们又被搬上台面，个人设计品牌更是备受瞩目。

　　当奢侈品转型，会是设计师品牌的机会吗？小众设计师品牌又是如何“出圈“的？

　　NO.1

　　年轻人不喜欢大logo了？

　　时尚风潮变幻莫测，这几年，又吹到了“千禧一代”。

　　为了争夺最具有消费力的新一代消费者的视线，各大奢侈品简直卯足了劲，甚至有点用力过猛。

　　一方面，品牌用大logo持续“轰炸”你的世界。

　　无论走到哪儿你都能看见这些大logo的身影。它们不仅以巨大的面积出现，而且还叠加出现，平方、二次方、n次方出现，看得人直呼“密恐”……

　　**不仅如此，它们无孔不入的渗透进生活里。**除了包上、衣服上、鞋上有logo，就连肩带、鞋跟和鞋带上也要印上奢侈品logo。

　　大LOGO在“洗脑”传播方面的功效确实一流，保证看了就忘不掉。

　　另一个趋势，则是奢侈品们和潮牌的无限靠近。

　　前脚LV和Supreme联名出爆款，后脚LVMH就收购了潮牌老扛把子Off-White。

　　新策略的确让奢侈品们的销售额一路高歌猛进，更多年轻人开始了解和购买原本面目冷峻的大牌，更在社交媒体中掀起热议。

　　不过，有人喜欢，就有人反对。

　　从商业角度来说，奢侈品“年轻化”的路子的确走对了。但并不是所有人都吃这套。

　　很大一部分人难以接受奢侈品“讨巧”的大logo设计、花里胡哨的营销手段。

　　在奢侈品行业呈现出转型趋势时，他们开始怀念起过去那些颇具传奇色彩的设计师们，怀念过去高贵而优雅、颇具时尚“领头羊”风采的品牌。

　　于是，这些过往的个体设计师们，被人们所不断追捧、发掘、解读，成为一种符号与“神话”，成为对抗所谓现代“潮流”的一种方式。

　　最典型的莫过于Celine的前创意总监Phoebe Philo。

　　尤其是在这几年Celine发布新系列之后，哭着喊着怀念Phoebe在任时期“Old Celine”的风潮越刮越浓。

　　在听闻Phoebe近期将会回归创立个人品牌之后，忠粉们更是满心欢喜。

　　再比如Jil Sander，前阵子与优衣库一联名就掀起巨大波澜“+J”系列正出自她手。当然，还有各种各样的设计鬼才，比如海盗爷John Galliano等。

　　他们或是走极简路线，又或是总以叛逆而华丽的姿态出现在大众眼前。

　　**但不变的是，当再度提及他们时，我们既惊叹于他们的才华，却又略带一丝遗憾。**怅惘着这个时代里不那么鲜活丰富的时尚界，恐怕难有第二个他们再出现。

　　这个时代似乎变了，但又留下了一些东西。人们深切的开始意识到，设计师对于服装有着如此重要的影响。

　　当一部分人开始厌恶“跟随大流”、“全身上下logo”的那一套，或许，另一扇机会的大门正在慢慢打开。

　　NO.2

　　独立设计师品牌迎来新生？

　　奢侈品大刀阔斧转型之下，更多人看到了设计师对于服装的重要性，对于奢侈品无限放大自己“名声”的做法产生了反抗。

　　而这，或许正是独立设计师品牌创造更大商业价值的机会。

　　刘清扬独立品牌 Chictopia 

　　为什么小印会这么说？

　　因为独立设计师品牌与奢侈品在整体逻辑上的非常不同，如果说奢侈品的重心在于表露身份与财富，那么独立设计师品牌则更个性。

　　奢侈品的逻辑中心在于“资本”，支撑奢侈品高昂溢价的底层逻辑是品牌知名度与声誉。

　　奢侈品贩卖的是品牌符号，它独特的“故事”。

　　它们往往采取一种“反市场营销法则”：⾯向⾮⽬标客户投放⼴告，提⾼品牌声量。目的就在于让更多⼈的⼈知道这个品牌，挖掘潜在消费者。

　　因此，奢侈品的整体品牌风格是较为固定的。

　　对于品牌内部设计师来说，每一季的主题，风格，灵感与色系，服装的用料与材质等等都有着严格的规定，个体实际上可自由发挥的空间很小。

　　但独立设计师品牌的逻辑则以设计师为中心，这恰恰满足了那部分追求个性与态度的人。

　　独立设计师们往往毕业于设计名校，经历过服装周、设计大赛的历练，品牌知名度源于设计领域的专业能力和影响力。

　　设计师自己主导品牌事务并自负盈亏，因此有更多个人自由的创意空间，主要针对自己的“伯乐”们提供商品。

　　当人们开始关注和在意设计时，或许能够给这样的品牌带来更多机会。

　　Shiatzy Chen 2021 春夏系列，以“花木兰”为造型灵感

　　颇有态度，个性十足，价格可能并没有某些奢侈品高，听起来是不是“很香”？

　　但实际上，由于商业逻辑的不同，独立设计师品牌大多都是“小作坊作业”，一直都更为小众。

　　尤其在各种奢侈品、网红、潮牌和商业品牌的挤压之下，大多数不知名的独立品牌显得异常脆弱。

　　TOP HER报道中称，统计显示，2019年中国独立设计师品牌存活率不足1%。

　　王陈彩霞独立设计品牌，Shiatzy Chen

　　经济条件好一些的独立设计师可以自己开线下店铺，但大多数设计师往往因为没有专业团队，无法“一手设计一手销售”。

　　他们的出圈路径大多都是“自上而下”的，从时装周、买手店再到大众媒体，显得“破圈”有些乏力。

　　张卉山独立品牌，Huishan Zhang

​　　大多数品牌更为直接的销售渠道其实是买手店。而国内目前的销售模式，更像是“寄售”。

　　买手店可以理解为一个大型DIY的集合商店，买手们往往有一群特定审美的客户，他们的工作就是为顾客们挑选来自各个品牌的服装、饰品、珠宝等。

　　独立设计师会将新一季的产品寄给买手，被买手挑中的服装则挂在店铺中进行售卖。

　　王在实独立品牌，Vega Zaishi Wang 

　　但买手和设计师之间的关系又不仅仅是商业合作，大多数更是亲密的朋友。

　　“空中飞人”买手往往掌握了国内外最新的潮流趋势与买手资源，他们也会将独立设计师介绍给国外买手，帮助设计师们拓展销售渠道。

　　可以说，买手店其实支撑起了独立设计品牌很大一部分销量。

　　张卉山独立品牌，Huishan Zhang

　　目前，国内一些设计师品牌集合店只出售中国本土独立设计师的作品。比如上海的“ONEBYONE”，长沙的“GALATEA WAN”等等。

　　对于国内的设计师们来说，也是推动它们进一步发展的良好渠道。

　　NO.3

　　独立设计师如何破圈？

　　估计很多人都觉得，独立设计师是不是“只要艺术，不要钱”？

　　在过去，一些运气不佳的独立品牌确实很容易“凉”，但好消息是——随着社交媒体时代的到来，独立设计师们终于开启了属于他们的“流量时代”。

　　更多的独立设计师品牌开始不断“破圈”。

　　**在消费者方面，Z时代的年轻人们更加主动追求个性。**他们更青睐独特鲜明、体现自我态度的服装，“小众”成为标榜个性的一种方式。

　　**社交媒体也使得独立设计师品牌的传播路径被改变。**年轻人通过电商、社交平台等途径接触到更多风格的服装时尚，他们越过大牌，直接跳到个性化的独立设计师品牌。

　　韩磊与ALEX.WANG创立独立设计品牌，DAMOWANG

　　另一方面，独立设计师的商业价值也显现出来，他们作为“个性”的象征，成为商业品牌跨界合作的争夺对象。

　　不仅高端商品愿意联合设计师，一些非时尚品牌也非常热衷于邀请独立设计师们进行跨界。

　　这成为品牌们将自身与“潮流时尚”挂勾，打造年轻理念最为直接的方法。尤其是在“国潮”风的加持之下，国内独立设计师成为展现中国设计审美的重要力量。

　　上海时装周，李佳琦第一次将秀场带入直播间

　　除此之外，电影、影视剧、综艺与明星带货等，也成为品牌破圈的绝佳途径。

　　独立设计师们或是担当影视剧的造型设计，或是将自己的产品植入到明星造型之中。粉丝们扒出的各种明星同款，更不断提高着独立设计品牌的声量。

　　《流金岁月》中出现了不少国内设计师品牌，Mistova，Hefang，73Hours等等

　　再比如在电商平台开设设计师品牌集合店，也是一种“抱团取暖”的途径。

　　国内像是ICY等集合平台，已经逐渐在电商平台展露头脚，尤其是在联合“故宫”等传统大IP进行合作后，赢得了更多人的关注。

　　有人说，国内独立设计师品牌终于开始迎来了“黄金时代”。独立设计师品牌不再如此高冷，尤其成为年轻人们可以触碰到的时尚。

　　更多优秀的独立设计师品牌被跟多人所看到，这当然是件好事。

　　但在独立设计师品牌频频“出圈”之后，小印又感受到，某种程度上奢侈品、潮牌、商业品牌等等的界限开始逐渐模糊。

　　明星带货、商业活动、媒体宣传、跨界联名……当下的时尚界几乎都在这样一套逻辑之下发展。

　　奢侈品“潮牌化”，独立设计师迈向商业化，未来，它们是否会以大融合的形态出现在我们面前？独立设计师品牌受到商业的“收编”之后，设计师是否依旧能够保有如此灵活的自主性？

　　对于他们来说，“破圈”之后所带来的巨大变化，或许是更值得关注的话题。

　　无论如何，国内目前的独立设计师品牌依旧处于成长期，需要我们更多地关注优秀的品牌与设计师。

　　小印衷心希望有更多国内原创设计能够不断成长起来，传递他们多元化的设计理念，让我们看到更为丰富的美学观念。

　　期待属于中国独立设计师“黄金时代”真正到来的那天。