大牌抄袭、时尚周停摆…时尚帝国要没落了？_风闻

　　不知不觉2020年已经快过完啦，而今年对时装界似乎有点“不太友好”。

　　今年很多快时尚品牌都关闭了不少门店，一个是特殊时期市场不景气，另外一个原因，时尚界已经苦“快节奏”已久。

　　而今年的纽约时装周也是惨遭滑铁卢，前两天米兰时装周的创始人、意大利的“时尚教父”贝贝·摩德尼斯逝世。

　　贝贝·摩德尼斯

　　不少大牌已经宣布推出时装周。2020年的冬天对于时尚界来说，无疑是凌冬将至。

　　01

　　快时尚品牌“弃车保帅”

　　说到快时尚品牌，大家的脑子里都会冒出几个熟悉的名字，什么优衣库、ZARA 、H&M、GAP……说起来我们能在日常的生活中看到它们的身影，还少不了时装快节奏更新的功劳。

　　然而，在今年这个线下市场近乎瘫痪的状态下，快时尚的弊端便暴露了出来，大量产品滞销、没有客流量即看即买，ZARA、GAP 纷纷宣布关闭多家店铺。

　　原本快时尚品牌打着“快、准、狠”的时尚狙击，更适合追逐潮流,又喜爱平价的年轻人。这种情况下，快时尚品牌市场未免过于拥挤。

　　为何今年快时尚开始不景气？

　　也许在这样的经济周期里，他们的缺点越发明显——

　　快节奏的时尚模式，衣服款式虽然和潮流前线设计保持一致，但做工不佳。

　　再加上时装更新速度太快，潮流周期过短，极易造成货品的滞销，浪费物质资源。

　　相比于线上直播带货的万人空巷，离我们普通大众最近的快时尚品牌，线下的商场门店门可罗雀。

　　在有着如此庞大的消费群体的支撑下，快时尚品牌都到了不得不“弃车保帅”的境地，那那些时尚大牌又该如何挺过这个寒冬呢？

　　02

　　时装周为何停摆？

　　时尚周停摆，也许是时尚圈的“黑天鹅事件”。

　　曾经代表了不可撼动地位的时装周模式，如今偃旗息鼓，令人唏嘘。

　　地球人都知道，时装周历来是各个大牌“争奇斗艳、自我推销”的高光时期，那么是什么原因让GUCCI、Saint Laurent纷纷有勇气放弃这块“风水宝地”呢？

　　这一切都归咎于时装行业新品发布的快节奏化。

　　而时装行业的日程节奏越来越快，这事儿还要从时装周说起。

　　在传统的时装周日程中，品牌除了需要发布我们所熟悉的四季新品（春夏SS系列、秋冬AW系列），为了填补季节之间的“空窗期”，还延伸出早春度假系列（Resort、Cruise）和早秋系列（Pre-Fall）。

　　甚至还有高级定制服（Haute-Couture），这就意味着一个品牌在一年最多可能要推出六个完整系列，品牌设计师至少每隔两个月就要研究出与品牌概念相符合的新品风格。

　　而在今年如此困难的情况下，迪奥依旧坚持发布了五个系列。

　　2020年春夏高定“假若女性主宰了世界”

　　时装行业的“快节奏”有目共睹，甚至已经成为了现今时装圈默许的固定模式，时尚巨头们靠它来摘取时尚品牌的桂冠，也延续着它的时尚“潜规则”。

　　事实上，时装行业快节奏化的外表看起来光鲜亮丽，内在弊端之多时尚品牌早已经心知肚明。

　　从2016年起，就纽约时装周开始出现了品牌流失。

　　最先宣布退出纽约时装周的是美国著名的女华裔设计师王薇薇（Vera Wang）。王薇薇有“婚纱女王”的称号，她所制作的婚纱风格随性、手工优良，轻薄坚挺的布料是VERAWANG婚纱的一大特色。

　　Vera Wang婚纱不仅深受好莱坞女星的喜爱，甚至连总统女儿都是她的忠实粉丝。

　　维多利亚和贝克汉姆结婚时身穿Vera Wang设计的婚纱

　　伊万卡结婚时也身穿Vera Wang婚纱

　　除了王薇薇，不少对于设计的品质和理念有执着追求的设计师，也都先后选择放弃纽约时装周。

　　王薇薇曾表达对现在纽约时装周的体系抱有怀疑态度，“300多个品牌同时竞发新品，品牌很容易迷失自己的方向。”

　　事实证明，她的想法是正确的。

　　03

　　创意枯竭 大牌纷纷抄袭？

　　在时装周的高压之下，创意枯竭成了最大的问题，于是有些品牌设计师便开始了抄袭。

　　虽说时尚圈抄袭是无法避免的事，不过近几年来大牌涉嫌抄袭的频率明显太高，这让许多人都难以接受。

　　Bottega Veneta（葆蝶家）在2021年早春度假系列中的新品项链，被英国中央圣马丁艺术与设计学院毕业生Niccolo Pasqualetti在ins上发文指控抄袭自己2018年的作品“Terra Avvolta”。

　　Bottega Veneta 2021早春度假系列项链

　　Niccolo Pasqualetti的作品

　　另一个大牌LV（Louis Vuitton）则在上海举办过大秀2021春夏男装系列不久后，被指抄袭“安特卫普六君子”（六位比利时设计师）之一的Walter Van Beirendonck的往季作品。气得原创作者直接在ins上diss 。

　　LV2021年春夏男装系列

　　Walter Van Beirendonck的往季作品

　　别出心裁的玩偶创意、独特的服装风格，纵使是衣服的颜色和裁量、玩偶的位置不同，也能看出来的的确确有点抄袭的意思。

　　除此之外还有时尚圈的“老抄袭”巴黎世家（Balenciaga），与众不同的地方在于它偏爱抄袭购物袋。

　　纽约纪念品公司设计 | 巴黎世家设计

　　宜家Frakta包 | 巴黎世家托特包

　　让人没想到的是，巴黎世家创意总监不仅矢口否认自己抄袭、而且坚持声称所有的设计来自于他的创意。

　　真是让人唏嘘，也不免让人思考在精品大牌设计师都开始抄袭创意的今天，这种连轴转的时装模式还能带领好未来的时装方向吗？

　　21世纪，时装品牌众多，每年发布多个系列，却很难有让人过目难忘的时装。

　　以季节划分的时装周已经陷入僵化，过快的节奏也在很大程度上压缩着创意空间。设计师除了赋予新品新的意义，只能在旧的服装版式上做做“文章”。

　　巴黎世家致敬廓形外套

　　巴黎世家致敬廓形外套

　　Celine致敬巴黎70年代

　　Celine致敬廓形外套

　　除此之外，近几年大牌们还时常致敬经典，掀起一股复古潮流。

　　不过对于“致敬经典”到底算“时尚是一种轮回”还是时装行业快节奏下创意活性降低的结果，我们无法定义。

　　而时尚圈，已经到了一个需要转型的瓶颈期。而如何成功渡过这一瓶颈期，是需要整个行业深思的。

　　也许真像GUCCI在退出时装周时说的，时装行业是时候放慢节奏，回归服装和创意价值本身了。=