民国“吃货”：到男人心里的路通过胃_风闻

民国吃家，一个时代的吃相

民国有意思，士况、文化，扳着指头我们都能道出个一二来。民国文人更有意思，正面大笔如椽忧国忧民，一转身又“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”。

在这个美食绚烂的民国时代，想来他们最成功的结局莫过于，名字不仅留在史册上，还留在菜单上。  

01  

下午茶，吃了变个张爱玲  

张爱玲不爱做饭。无怪乎会在小说中创造出“洋山芋切土豆丝炒黄豆芽”“鸡蛋炒皮蛋”这样的黑暗料理。

但这并不妨碍她在下午茶上是行家。

有次周瘦鹃去看望她，一下子就被下午茶的阵容所惊呆：“茶是牛酪红茶，点心是甜咸具备的西点，连杯子与碟箸也都是十分精美的。”

非要点几名她心水的点心的话，栗子蛋糕，香肠卷，蛤蟆酥榜上有名。

02  

一道西瓜盅，取其清凉色

“选用四斤左右的西瓜一只，切盖，雕去内瓤，留肉约半寸许，皮外饰以花纹，备用。”  再以嫩鸡一只，“在汽锅中蒸透，后放进西瓜中”。盒盖，再入蒸笼回蒸片刻即可取食，时食以鲜荷叶一张称在瓜底，碧绿清凉、增加兴味。

看起来味道不错，但接下来陆文夫却笔锋一转，“其实那西瓜盅也是假的，鸡里并没有多少瓜味，瓜甜鸡咸，二者不配，取其清凉之色而已。”

陆文夫这篇《美食家》写尽人间沧桑，主人公朱自冶遭受指指点点，却能自在生活，令人感喟。

03  

盛夏白瓷梅子汤，碎冰碰壁叮当响  

梁实秋写美食，风格甚是儒雅。

写信远斋的酸梅汤，桶大罐小冰多，喝起来凉沁脾胃。一口如品纯醪，直教人舍不得“下咽”；写北平的小笼汤包，不在小，不在馅儿，在汤多；写冰沙，从雪山上背下来的放在坛子里的雪，舀一碗出来加上制好的酸梅糖或者玫瑰糖做成的美味沙冰；

酸梅糖制作的这一段写得很是酸甜可口，看得我直咽口水。真真是味蕾上的雅人深致，极具人文气息的饮啄。

04          

如何成为鲁迅？首先你得是个甜食控  

甜食控鲁迅真是太可爱了。

大家都知道鲁迅爱吃零食，尤其是甜品糕点类的。加上当时鲁迅家境宽裕，所以他家里的点心一般储备很足。家里来了客人，一般都有零食作为招待。

李霁野就曾说起过在周府做客的印象：

“先生是爱吃糖食和小花生的，也常常拿这些来款客……”鲁迅故居的书架上，至今仍保留着他当年用过的花生筒和点心盒。

刚开始，鲁迅招待客人是以糕点为主，男士女士一视同仁。但是，男士们往往战斗力太过强大，会将其存货如风卷残云般消灭得干干净净，一个不留。

这就让鲁迅感到很不开心，因为自己还要吃，吃光了还得上街去买。这怎么行？难道要伸开五指把装点心的盘子罩住吗？

于是鲁迅就想出了一个高明的策略，那就是对男客改用花生代替点心。

在花生面前，男客总是吃得不多了，吃得不多了，鲁迅还坏心眼儿地劝，怕吃花生的拔腿逃走。真是绝了。

对待女客，因其消耗不大，所以依旧采用点心。

对于这个政策，鲁迅自己非常得意，还在日记里写：“从去年夏天发明了这一种花生政策以后，至今还在继续厉行。”

这个政策看起来还是不错的，点心都是自己的了。

05  

“嘿，吃了没？”  

吃，对于中国人来说重要、讲究、透着感情，有面又有范儿。

在那个遥远的民国：八大菜系最终定型，区域间的美食交流频繁、菜品普遍大众化。  这些都离不开民国文化人的捧场。

二毛的《民国吃家》里，可以看到如此动人的场面：慈禧的清炖鸭子脱下了鸭皮油，上了袁世凯的餐桌；胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱,香了鲁迅一生的才华;谭延恺的祖燕鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑的飞翔；张大千用恋爱的火候软炸着扳指儿香酥脆嫩了18岁的侍女……

那些在政场上的针锋相对，剑拔弩张的角儿，在一碗豆羹下也能获得片刻和谐。吃一盘菜，谈花的尴尬，便夹一筷子的山药入口，似在咀嚼无暇回话，确实已接不上话，无话可说了。

06  

美食与爱皆不可辜负  

民国是个风情万种、品相繁复的时代。众多文人墨客，此生“唯爱与美食不可辜负”。

美食之美，在油盐酱醋，在爆炒慢炖，在色香俱佳，在唇齿留香。更妙的是美食滋味，徜徉腹腔镜头于灵魂，存活于记忆。

懂美食的人品位高，也看得透人生。比如鲁迅，陆文夫都是极懂生活之人。

民国吃家爱美食，他们的美食背后大多凝结着一段段往事与传奇。大抵通向胃的不仅仅是味道，更是文学和艺术发酵后的五感饕餮。

章诒和对民国吃家们的评价很动人：“不管北京城头悬挂什么旗子，报纸上宣传什么主义，民国文人们都精心琢磨那份属于自己的舞台和角色。活在个体的生动感受中，以自己独特又隐秘的方式活着。”

那一代人如何活着？具象地说，是活得“有规矩”；抽象地说，是活得“有样子”；简单地说，是活得有尊严；往大了说，是依然有着某种精神制约，服从于某种精神力量——借句话来讲，是“高于柴米油盐的精神力量”。

民国吃家，吃的是情怀。颠沛流离的时代，他们的吃相，高贵而又难忘。