90%的新疆人都不能吃辣，凭什么炒米粉还能成为新疆之光？_风闻

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　　炒米粉，绝对是新疆最离谱的出圈美食，外界对它的印象似乎除了辣，便是一无所有。

　　这两年，当新疆美食扛把子烤全羊、大盘鸡、乌苏啤酒们纷纷以什么：“全国最好的牛羊肉源”、“中国最大的鸡一人吃到昏”、“酒鬼杀手最上头到啤酒”这些风骚tag出道时——

　　只有新疆炒米粉，独独用一个干巴的“辣”字，破圈走进了全国人民的心房：

　　提到炒米粉，似乎全网美食编辑都突然智力下线，明明平时吃个黑松露都能品出“迷失在法兰西森林”的味道，但提到炒米粉时，他们除了形容他“超辣”外，愣是憋不出半个闷屁。

　　伴随什么江西人吃了流泪四川人尝了羞愧，新疆人吃了直接半夜进急诊之类的真相诋毁网梗，新疆炒米粉莫名其妙就成了比肩鲱鱼罐头，制霸b站的作死美食，成了全网高级黑的对象：

　　在这些作死视频中，逼崽子被辣到狰狞的表情各有各的扭曲（活该），但是不便的就是他们在大便后，会统一口径向世界哭诉：

　　“新疆炒米粉绝对是全国最辣的美食，吃完不但辣食道还会辣直肠，辣到让我惊觉，原来肛门也可以有味觉”。

　　四川人吃新疆炒米粉，第一反应已经不是辣，是辣得发苦。

　　四川食物的辣

　　江西食物的辣

　　新疆炒米粉的辣

　　客观上讲，甭扯那些心理学和生物成瘾机制的玄学，铁般的事实就是嗦过新疆炒米粉的人，一定会上瘾，哪怕一次次被辣到肝脑涂地，都会忍不住下次再来份新疆炒米粉。

　　因为辣只是表面，炒米粉真正令人沉醉的内核，从来不是地域吸引力，是人天生就想冲动打破禁忌、寻求刺激的本能。

　　为什么新疆人明明很怕辣，还是会沉迷新疆炒米粉？

　　很多人自以为看多了几篇书写新疆炒米粉的爽文，就自以为自己读懂了新疆。在讨论“全国吃辣省会之王”时，总是会把新疆当成出其不意奇袭江西bro的王炸。

　　但事实却截然相反，其实新疆人骨子里根本不能吃辣，甚至炒米粉本质上，根本就不是新疆特产。

　　先说明，我也是新疆同胞，并不是内鬼。

　　新疆朋友们都明白，新疆绝对是全国气候最恶劣的地方，夏天地表温度高达80度，吐鲁番的汽车经常跑着跑着就被烫爆胎，和特效表演似的——

　　在这种地理炼狱中，新疆人研究菜谱时，遵循的根本不是科学料理法则，而是赤裸裸丛林生存法则。

　　任何东西只有热量高、做法简单，才能成为新疆爆款美食。烤全羊、烤馕、烤腰子、烤蛋，都是这路数，在路边随便挖点土围个炉子，不用锅，直接放土坑里堆点炭烤熟直接吃。

　　之前我和芒果、小天一起去新疆玩，愣是在汇聚全世界游客、号称国际景点喀纳斯里，掘地三尺连一杯速溶咖啡都找不到。

　　最后小天很绝望，问那的土著老哥这到底是为什么，老哥一脸认真的告诉她：“因为咖啡喝下去需要消耗热量，但新疆人不需要消耗热量，热量不够直接就冻死了。”

　　而炒米粉的本质，恰恰就和咖啡一样，属于反实用主义的叛逆外来美食，而人们沉沦于它，也正是因为它足够叛逆，足够禁忌，才足够爽。

　　在新疆，巴郎子提到炒米粉时，都会异口同声告诉你：“炒米粉撒的都是姑娘吃的呦，我们男的都不爱吃！“（当然，这种刻板印象并不能完全定义热爱炒米粉的群体）

　　能有这样的刻板印象，是因为炒米粉，是新疆唯一一种吃不饱肚子还能火的美食。

　　“吃不胖，没有罪恶感”是新疆女孩们沉迷炒米粉的原始动力之一。一碗新疆炒米粉，主料并不在于小指粗细、排在米粉制造业工艺末端的粗制米粉。

　　这玩意其实相当不抗饿，而且吃干净芹菜、肉片、辣酱后，看似满当当的炒米粉，因为不入味儿，失去了90%的食用价值。

　　炒米粉的原罪，就是95%的人都会在过完辣瘾后，浪费掉盆里光秃秃的粉。

　　没有新疆人会真耿直到一餐饭专吃炒米粉，进食炒米粉时，真正负责填饱新疆人肚子的主食，其实是馕。

　　只有酥脆带着芝麻焦香的炸馕，才能在米粉酱料被吃差不多时，顶替那坨防水米粉，替新疆人收集干净炒米粉最后一丝酱料灵魂，最后在舌尖炸裂酱汁，将整份炒米粉推向高潮。

　　由此可见，新疆人吃炒米粉时，是真的不给米粉一点面子。他们对米粉的爱，完全出自在广袤疆域策马扬鞭，追求刺激时巧遇的那份米粉酱料。

　　新疆炒米粉的酱料，其实说白了，就是郫县豆瓣酱+杂七杂八的新疆辣味调料，本质上，是妥妥的四川货。

　　我早就说过，新疆到处都是沙漠口渴的要死，怎么可能会整出这种吃不饱肚子，还得靠喝五瓶北冰洋才能救火的米粉酱料？

　　米粉酱的来源，是因为当年新疆因为特产石油，开了大大小小许多油田，引来了五湖四海各地人民一起来这里淘金，许多人都做梦用石油改变人生，而四川人则先行一步——

　　他们用郫县豆瓣酱，改变了新疆。

　　新疆炒米粉的菜谱里，郫县豆瓣酱也许是最重要的调味料

　　当时来新疆建设油田的人，普遍有一个特征就是富，而且有钱没地方花。

　　因为在戈壁滩卖命的缘故，国企给工人们开出的条件贼优厚，包吃包穿包分配房子，工资远超全国平均水准。

　　全国人民包括新疆本地人提到油田工人时，印象都是“哇他们贼有钱”，然后火速围绕各处石油基地，建立了许多专门赚石油人钱的商业帝国——

　　以我家鄯善火车站镇举例，那地方横竖上下一条主干道，四十分钟就能用脚丈量完每一寸土地，但就是这么个地方，有将近上百家餐厅，而且主流都是川菜系。

　　光辉时刻的照片已经找不到了。但从近几年石油产量下降收入下滑，石油工人减少消费直接导致周遭餐馆大批量倒闭的状况下，你还是能感受到那个疯狂的石油时代究竟有多大能量。

　　这么密集的餐厅面对狭小的石油基地，外地人本能的会觉得“这供需比例，做生意不是铁定完犊子吗？”

　　我现在珠海，家门口的保安，二十年前就是那里川菜馆里的服务员。

　　他告诉我，就是在这些看起来破破烂烂的野川菜馆，石油土著们一晚上就能开掉二十多瓶茅台，中华烟头洒满地。

　　一顿饭吃五六千一点都不夸张，那些飘不出戈壁的孤独，最后都变成了票子，狠狠发泄在了川菜馆里——

　　在川菜辣味的挑逗下，那个年代的新疆人，才能在身处苍茫没有尽头的戈壁中，兴致勃勃脸红脖子粗吹着牛逼，一边流着泪，一边大口吃饭，大口喝酒，忘记寂寞，第二天迎着朝阳去采石油。

　　川菜，点燃了新疆人心中的那团火，而郫县豆瓣酱，也因此流淌进了新疆人的血液。而炒米粉，无疑是疆式川菜里最辣，最便宜，最亲民的狠角色。

　　无论是大盘鸡、辣子鸡、还是炒米粉，这些“新疆菜”的作料里，都少不了郫县豆瓣酱的身影，这些特色全部脱胎于川菜，并在新疆被重制改良，说简单点，就是整的更辣了。

　　比如炒米粉的酱料，除去80%的郫县豆瓣酱之外，剩下的20%，放进去的是满当当的新疆红皮辣子、圆辣椒，狠毒一些的店，还会再撒一把辣椒面进去，励志把每个新疆古丽都辣成辣妹子。

　　而这一切，都是为了用“辣”作为引信，让淡嘴的寂寞新疆人，在某些生活低光时刻别再垂头丧气，必须躁起来才行。

　　吃过变态辣的炒米粉后，新疆人的味觉阈值也会相应提高，别看他们平时不能吃辣，经过炒米粉的淬炼后，一般的辣真的很难再把他们辣到喊爹，最多在心里倒吸两口冷气。

　　新疆人能吃辣吗？不能。新疆人爱吃辣吗？大部分人也并不爱。但新疆人爱吃炒米粉吗？答案一定是爱的。

　　康德的二律背反理论，在新疆这片魔幻土地上得到了完美的呈现。

　　因为对新疆人来说，炒米粉的精髓，就是让平淡的生活变得不平淡，甚至有时候，享用一份炒米粉的时候，还附带着迷人的风险——

　　传说吃完炒米粉后，新疆人可以直接发射菊部火箭，去往外太空

　　有时候我吃炒米粉的时候，也会怀疑人生，暗骂自己是不是贱得慌，明明讨厌芹菜还怕辣，每次吃完炒米粉都会胃痛好几天，为啥要一次次自虐 ，有那钱去吃过油肉拌面它不香吗？

　　直到前几个月我回新疆玩，出于自我保护在路边点了一份“酱香”炒米粉时，入喉的那一刻，我嚼了半天，最终还是没有下咽。

　　我当时给那碗米粉存了个图，感慨没了豆瓣酱作为融合，炒米粉终归是黄豆酱归黄豆酱，番茄酱归番茄酱，在无味米粉的搅拌下，一切都支离破碎了。

　　没了红油豆瓣酱的装饰，光看颜色，酱香味的炒米粉就让人失去了一半食欲。

　　那一刻我便开悟了，从此哪怕抱着下地狱的决心，我也会直接点一份爆辣炒米粉不回头——

　　因为我想明白了，我独自在外辗转难眠时，想念的并不仅是一碗炒米粉那么简单。我真正需要的，不是米粉也不是辣酱。而是一次在压抑生活中，被炒米粉辣到泪流满面，趁机流下几颗真眼泪混入其中的机会。