古巴印象（一）：哈瓦那_风闻

几年前，妻子教书的学校放春假，那年冬天特别冷，雪特别多，想出去换换环境。正好古巴旅游有折扣，就是它了。

70年代过来的人，大概没有不知道《美丽的哈瓦那》的。好玩的是，几乎人人知道《美丽的哈瓦那》，但真要哼一个调来，又哼不出来了。不过这不要紧，古巴，哈瓦那，这是儿时就种下梦想的一个神奇的远方，那里有奇花异草，还有雪茄、古巴砂糖。还有朗姆酒则是后来才知道的。

古巴是加勒比海里最大的岛国，哈瓦那离佛罗里达的基韦斯特（Key West）只有130公里。卡斯特罗闹革命后，美国对古巴全面禁运禁行，这是世界上少有的美国人不能访问的地方，除非有特别许可。当然，美国人真要去，从第三国绕道还是可以的。古巴也很配合，入境签证只是一张纸，不敲章，避免美国人回国后遇到麻烦。不过这不改变一个事实：如今在古巴的美国旅游者比在关塔那摩的恐怖分子还少。啊，扯远了。

古巴旅游者有一半来自加拿大，他们大多集中在海滩的几个度假村，如Varadero、Cayo Coco、Cayo Largo等。有的会到哈瓦那一日游，有的索性就免了这个俗，不如在加勒比海翡翠一样的海水里多泡泡，反正度假村是吃喝全包的，连啤酒、鸡尾酒、红酒、白酒都敞开喝。对了，古巴人不讲究，海滩上也可以喝，喝醉了淹死是你的事；大街上也可以喝，喝醉了摔死同样是你的事。

另一半旅游者主要来自欧洲，包括东欧和俄罗斯，但西欧为多，主要是法国、德国、北欧、英国。此外还有南非和少量亚洲的旅游者。

我们对海滩兴趣不大，敞开喝酒更没有吸引力，所以直接到了哈瓦那。不过飞机是到Varadero的，回去也要从那里走。Sunwing主打假日包机，飞机只到Varadero；正规航空公司Air Canada到哈瓦那，但来回都要在多伦多中转过一夜。两害相较取其轻，就Sunwing了。

Varadero到哈瓦那130公里，但开车要2小时。古巴高速公路的路面不好，车也有问题，像国内或者北美高速这样开是要颠散架的。回去的飞机上早上7点的，加上提前3小时办理登机，还要沿途在别的旅馆装人一起走，凌晨1点半就得离开。索性提前一天转到Varadero，也算见识过加勒比海和度假村了。

古巴是一个好地方。对于见识过文革后百废待兴的中国的人们更是一个好地方。今天的古巴的经济发展程度大体相当于70后期到80初期的中国，但还是有非常多的差异。古巴经济改革的起点远远比中国高，但是能否20年后初步翻身，现在还十分难以断言。

三言两语说不清，看片片吧。

Havana Liber（意为自由哈瓦那）原为Havana Hilton，建成一年就碰上古巴革命，曾短时间作为革命军总部。这是哈瓦那最现代化但也是最没有个性的大饭店

Hotel National是1930年建成的，这依然是哈瓦那最高级的饭店。饭店在高台上与世隔绝，坐在这里高高在上，可以对脚下的古巴人视而不见，尽管欣赏海景和远处的Castillo del Morr，一座西班牙殖民地时代建造的海防城堡。如今，外国人在这里做同样的事

新古典主义的Capitolio在革命前就是议会大厦。现在可以进去参观，但有固定的时间，每周只有一天，我们正好错过了，没去成

哈瓦那大学，古巴的最高学府

何塞·马蒂纪念碑，这也是检阅和游行是古巴领导人的主席台

墙上的格瓦拉和卡斯特罗与何塞·马蒂隔广场相望

海边大道叫Malecon，大浪拍岸和日落是哈瓦那一景

缅因号纪念碑也在这里。缅因号停泊在哈瓦那港湾的时候，发生爆炸，美国以此为由，发动美西战争，八西班牙势力逐出美洲，把菲律宾变为美国殖民地，古巴也变成事实上的美国殖民地

沿Malecon有很多老房子严重失修，古巴政府在努力修复其中的一部分，一般把房子掏空了，只留正立面，然后背后重建，这是正在修复的一个建筑，看着像罗马废墟一样

哈瓦那老城隔着海湾就是Castillo del Morr，西班牙殖民时代建造的城堡，号称加勒比海第一城堡，不过从来没有放过一炮

从城堡隔海看哈瓦那老城

这是学欧洲城市的样子，虚张声势弄一个不知道什么人的骑马像放在这里

像很多欧洲老城一样，哈瓦那老城里没有树。靠近赤道的哈瓦那的太阳好像永远在头顶一样，人们总是贴着建筑走，尽量利用一点荫凉

哈瓦那最不缺的就是富于历史感的老建筑

她在看什么呢？

古巴政府在努力修复老城，一点一点，愚公移山，这一段接近老广场，是修复过的

老广场（Plaza Vieja）曾经是哈瓦那最主要的中心，但另一个广场（Plaza de Almar）建成后，这里就衰落了，这还是殖民地后期的事情，大概19世纪的事情。革命后，这里曾经作为停车场，现在修复了，很漂亮

哈瓦那老城是殖民地时代的产物，建筑风格主要融合了安达卢西亚风格，凉快，这样的凉廊又是19世纪南方殖民地流行的（法国殖民地建筑也常用这样的凉廊），所以古巴很多这样的建筑。

这里有一家19世纪开张的老资格饭店，不错。还是在老广场旁边。远处是Capitolio，共和国时代的国会，模仿美国国会大厦

老城里很多这样曲径通幽的去处

看到一只很神气的孔雀，自由自在地走来走去，不知道是不是家养的

古巴华人独立战争纪念碑，刻有“没有一个中国人是逃兵，没有一个中国人是叛徒”

古巴革命实际上是一场小知识分子革命，卡斯特罗是律师，格瓦拉是医生，所以艺术是革命的重要成分。Callejon de Hammal是一个画家的豪举，他把这一整个地方变成他的画布。其实这个地方很是ghetto。Hammal外面是一个破旧的街区。有意思的是，破旧，但不垃圾遍地。想起来，古巴人和30年前的中国人一样，没有纸片、塑料、铝罐等现代垃圾可扔。不过生活垃圾也不乱堆，和街区的破旧程度相比，还算干净的

苏联大使馆是这样一个奇怪的建筑，现在是俄罗斯大使馆

Malecon附近的很纯正的Art Deco建筑，在哈瓦那不多见

街区

大剧院里芭蕾舞演出的中场休息时

Prado是哈瓦那中区最有人气的林荫大道，中间是人行道

两边是车行道

有人的地方就有唐人街，这或许有点夸张，但也差不多了。离Capitolio不远，就是唐人街的大门

有唐人街自然就有中国饭店

但要往里走一段才到真正的唐人街。这些古巴人带位小姐很有趣，不会讲中文。在这里还遇到一伙来自中国的医学留学生，才知道哈瓦那竟然有2000多中国留学生学医。有说法在古巴南方，另有4000多人在学西班牙文

这位女士有名字，但哈瓦那人都叫她La Miragrosa，意为“奇迹之人”。她出身名门，但爱上一个下层男子。怀孕生产时，难产而死。悲痛欲绝的丈夫拒绝相信这个事实，每天来墓地看望她，和她说话，而且永远是面向她，倒退着离去，以示爱情和尊敬。几年后，人们打开棺椁的时候，发现葬在她脚下的死婴竟然在她怀里。从此古巴妇女到这里来求子，据说很灵。除了中央的小教堂（葬礼场所），这里是哈瓦那公墓里来访者最多的地方

中央教堂的位置原来是留给哥伦布的墓的，结果美西战争后，西班牙势力退出古巴，哥伦布的墓迁回西班牙了，现在塞维利亚大教堂内

公墓里充满各种精美的雕刻

也有这样的Art Deco风格的墓碑

远望哈瓦那

里哈瓦那不远的地方，发现了石油，中国公司在提供技术援助

这个不需要解释了

警察和他的摩托车，这里是外交使领馆区，估计这些警察还是装备较体面的