古装剧里鲜艳的衣服科学吗？他用30年证明我们错怪导演了_风闻

【本文由公众号“把科学带回家”提供，ID：steamforkids】

来源 V&A Museum等

编译 七君

古时候服装的颜色真和古装片里的一样鲜艳么？在看古装剧的时候，相信很多人会有这样的疑问。

当然能，看这唐朝华丽丽的配色——

@红花染料与红花染工艺研究

古人的衣服虽然大都是用植物和矿物染的，但是从西汉时期开始，就有农家乐色系必备的大红色了（见下文）。 

所以问题就来了，为什么在古装剧中看到农家乐配色会让我们觉得很违和呢？

这其实是因为，在化学合成染料诞生后的200年里，传统的植物染色技术——草木染大都失去了传人，因此许多人认为，不靠现代技术是没有办法染出大红大紫的。

@红花染料与红花染工艺研究

1865年，人工合成的染料在英国诞生。1887年，化学合成染料被引入中国。清朝末期，草木染工艺受到巨大的冲击，迅速衰败。

日本的草木染的衰败也经历了类似的过程。日本的印染技术是在奈良（盛唐）和平安时代（晚唐-南宋初期）从中国和朝鲜半岛传入的。

@红花染料与红花染工艺研究 

在日本封建时代（飞鸟时代-江户时代），穿着一层一层不同色彩的服装是当时的习俗。

不过从19世纪开始，合成染料的出现让日本古代染色技术显得繁琐落后。因此，日本古人用植物染色的技术也接近失传。

@红花染料与红花染工艺研究 

亚洲有位手艺人，从30年前开始钻研古人用植物染色的技术。他翻阅了故纸堆，研究文物中的布料样本，硬是把草木染的技术还原了出来。 

他说：“没有我染不出来的颜色。” 

看看他用植物染料染的丝绸——

他说，许多颜色只要用一种植物就能染出来了。 

这位工匠，就是日本京都染坊染司よしおか的吉冈幸雄。现在，他的染坊的技术不但能够媲美古人，还令热爱时髦的年轻人刮目相看。

一起来看看，吉冈的染坊是怎样只用植物还原古人的精致生活的。 

吉冈在1988年接手家族生意，那时他摒弃了合成染料，专注于用天然染料染布。

在接受英国维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）采访时他说：“用植物染出来的颜色十分美貌。这是我用它们染布的唯一理由。” 

黄色是用芒草 (miscanthus tinctorius)染的。像这样煮开就能萃取芒草的色素。

 

红色是用菊科植物红花(carthamus tinctorius)染的。

红花(carthamus tinctorius)

在日本，用红花染出的颜色，叫做韩红花。

上面图片里的是红花的花瓣，韩红花染料的主角。红花可能是在公元前2世纪末-公元前1世纪的西汉时期，从中亚经过河西走廊传播到中国西南部，再传播到中国其他地区，最后传播到日本的。

花朵在夏季采收，花瓣被风干保存，到了冬天才拿出来制造染料。在寒冬腊月天制造染料，是因为冷水制造的颜色最美。

 

红花的花瓣含有2种色素——黄色的红花黄色素（glycosyl quinochalcones ）和红色的红花甙（Carthamine），它们都可以用来染色。红花的红色素还是一种天然的食品色素，叫做 Natural Red 26。 

不过，红花的色素萃取和一般植物不一样。一般植物需要用热水煎煮，但是红花要用水浸法萃取黄色素，然后用碱性溶液萃取红色素。这是因为，红花黄色素溶于水和酸液，但红花甙溶于碱液，却不溶于水和酸性物质。

这个知识，早在北魏《齐民要术》的时代就被古人掌握了。在这本书里，萃取红花甙的技术被称为“杀花法”。

在我国的杀花法中，制造碱性溶液的材料是蒿灰、豆萁灰等草木灰，酸性物质通常是醋石榴、酸米浆、乌梅。这和吉冈的技术是一致的。

一些日本学者认为，中国的红花种植加工和染色技术应该是在隋唐时期流传到日本的。日本平安时代（公元794-1185年，对应于晚唐-南宋前期）就已经掌握了韩红花的制备技术。

为了分离红花黄色素和红花甙，吉冈染坊的工人先把红花泡在冷水里。一个晚上后，溶于水的红花黄色素渗出，但是染坊并不需要这个颜色，所以会把黄色染料倒掉。

 

接着，要往花瓣里倒入草木灰制造的碱，这样花瓣中的红花甙才能泡出来，溶解在碱性水中。

 

碱水泡一遍是不够的。工人往滤出来的汤里加入了酸性的米醋，并丢了一些麻布条进去。

这一步是为了让红花甙附着沉淀在布条上，方便浓缩收集。

使用麻布是因为，红花黄色素不能染在麻布上，而红花甙却可以和麻布结合。因此，用草木灰溶解红色素后，加入麻布和酸性的梅汁，就可以让红花甙附着在麻布上，让黄色素溶解在酸性的水里，使红色染料变得更为纯净。

​把麻布捞出来以后，再把麻布上的红花甙溶解，就能得到没有黄色调的大红色了。所以，工人把麻布条泡在了碱水里搓洗，红花甙重新溶解在了碱水中。

接下来就是浓缩和固色的步骤。工人在染液里加入从乌梅中提取的柠檬酸，染料就会沉淀到缸里的绸缎上。

使用柠檬酸是因为，绸缎，也就是蚕丝纤维需要使用酸性的染料。这和蚕丝纤维的性质有关。

蚕丝纤维的等电点（分子不携带电荷时的酸碱度）在pH5左右。也就是说，当染液的酸碱度小于等电点（偏酸）的时候，蚕丝纤维表面带正电荷，因此可以用阴离子染料（酸性染料）染色。

此时，酸性染料的阴离子和蚕丝上带正电荷的氨基相互吸引，颜色就是这样染上去的。

把这块血红色的绸缎捞出来，就可以把红泥一般的染料刮下来了。

对了，古代的胭脂也是这么做的。 

胭脂，其实就来自河西走廊中部祁连山的焉支（烟支）山，因为焉支（烟支）山出产红花，当地人经常用红花制作化妆品。红花传入中原后，化妆品“焉支”就逐渐演变成了“胭脂”。

焉支（烟支）山景区所在位置

在奈良，这种韩红花染料常被用于奈良东大寺每年的新春庆典仪式お水取り。 

用水将红染料稀释，然后一遍遍地刷在白纸上，晾干后，就能制成这种红纸了。

每年，吉冈的染坊都要为奈良的寺庙准备红黄两色纸。

这样得到的红纸和黄纸，被东大寺的僧人折成了茶花，插在了茶花树上，装饰在东大寺的二月堂里。

大概要1.5千克的红花干花瓣，才能制造出能染一张纸的染料。お水取り仪式需要60千克红花。韩红花染料的珍贵可见一斑。

正是由于染制韩红花非常耗时耗力，因此在封建时代，日本政府曾经禁止染制浓重的红色。但是这并不能阻挡日本人对韩红花的喜爱，老百姓偷偷地把内衣染成红色。所以我们看到不少浮世绘还有古代小说中，日式内衣就是大红色的。

歌川 國芳（1798 – 1861年）绘 

染制紫色就更费功夫了。 

因为紫色的染料更为罕见，需要一种在野外很少见的植物——紫花（lithospermum erythrorhizon）。《源氏物语》中紫姬的名字就来自于紫花的日语。

紫花（lithospermum erythrorhizon） 

奈良东大寺大的正仓院里就有公元8世纪的深紫色布料的文物。不过，在日本制造这种紫花染料的技术早已没有传人，所以吉冈必须自己摸索。

日本宫内厅管辖的正仓院里公元8世纪的深紫色布料文物

为了寻找紫花染料的制作方法，吉冈翻阅了平安时代中期记载着官制和礼仪的律令《延喜式》（公元927年）。

《延喜式》中对紫花染料的记载

从古代皇室规范中寻找紫色染料的制法，是因为紫色曾经非常昂贵。在红花传入日本之前，日本最高位的颜色是紫色，只有皇室才能使用；在平安时代紫色只供皇后和命妇使用。

日本宫廷盛装十二单

@京都国立博物馆

其实，在其他国家，紫色也是昂贵而难于制备的颜色，因此没有国家的国旗是紫色的。 

不过，紫花在日本已是濒危物种，因此吉冈和日本西部大分县竹田市的农户合作，在大棚里种植紫花。

紫花的好处，全在这根里。鲜红的根部所含的色素，可以制成紫色染料。不过，紫花染料不太稳定，很容易光漂白——在光线下褪色。

紫花根

吉冈染坊的老师傅福田伝士是制造紫染料的一把好手，谁的技术都比不上他。在吉冈爸爸的时代，他就在这里工作了。 

他先把紫花根碾碎过滤。

现在开始染丝。

 

福田说，要把颜色染的好，不但要清楚温度和染料浓度的影响，丝线入水的方式也很有讲究。

 

看紫花染成的蚕丝——

 

只用紫花一种植物，就可以染出不同色调的紫色。

颜色的浓淡取决于浸染的次数。

为了让织物更循古风，吉冈还依照明朝的《天工开物》中的描述建造了一个8米长，4米宽的纺织机，用来织布。

好吧，用吉冈还原的印染术制作的古代服饰究竟是什么效果呢？来看看这个经过细致考证的还原8世纪庆典的仪式吧。

艺人们穿着鲜艳夺目的衣服，行走在古道上。他们的衣服，都是吉冈用草木染料染的。

 

不过，即使经过了如此细致的考据和30年的实验，吉冈认为奈良-平安时代织物颜色的透明感依旧难以复制。

古人的衣服，可能比电视剧里的还要美貌呢！

总之古装剧的最炫民族风配色不是导演瞎掰。

同理可证，古代男子一定也都像古装剧里那样毛发浓密没错，emmm，他们头顶扎一个发髻绝对不是为了遮掩发亮的地中海，秃顶的烦恼肯定是现代病啦，导演你说对吧！

( ´･ω･)ﾉ(._.`)