京都：欣赏大德寺内的枯山水庭院_风闻

◆《日本新华侨报》总编辑  蒋丰

谁都知道，中国的汉字是表意文字。著名海外汉学家杨联升先生说过——一个汉字，就是一部历史。一个字往往有诸多解释，组合在一起就又衍生出丰富的含义。我常常喜欢“望文生义”，文字伴我，我伴文字，一起玩游戏。位于日本京都的大德寺，又称紫野大德寺。“紫野”，标明了大德寺所属区域，在我看来，单单是这两个字就莫名有几分梦幻、几许风情，眼前仿佛浮现出这样一副景象：秋天的早晨，天色暝朦的时候，夜露漫浸的原野上，一切都笼罩在淡紫色的微曦的晨光中。

“紫”，似乎和大德寺很有缘。在日本历史上还有一件事将“紫”与大德寺联系在一起，却是一桩性命攸关的灾祸。那是在江户幕府的三代将军德川家光在位时发生的事：深陷“财政危机”导致钱包干瘪的后水尾天皇“御赐”大德寺的僧侣穿上象征高贵身份的“紫色袈裟”。其实，这次敕封只不过是穷急眼了的天皇想用封号换点零花钱，却因此惹怒了强势的小舅子德川家光：唯有我德川幕府才有封褫的权力，你后水尾天皇只不过是我们家的“育种机器”，乖乖的一边候着才对。于是，德川家光不仅褫夺了这些和尚的封号，还把大德寺住持泽庵宗彭流放到了出羽地区。天皇被“啪啪”狠狠打脸，大德寺和妙心寺的僧侣在屈辱之余又要受肉身之苦。禅佛告诫世人无造因果，世间何时又能断绝因作！

记得我初访大德寺，还是在一个秋雨连绵的早上，一个人撑着伞走在石籽小路上，淅淅沥沥的雨声隔绝了我与这个世界的所有联系，伞下竟是一段难得的独自思考的时光。秋雨把那些古朴的木料和屋檐洗涤干净，厚厚的云层遮挡住太阳光散射出的色彩缤纷的幻象，眼前是无比清晰、纯洁、简单的世界。老子说过，“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽”，或许，这时的我才更容易接近禅的本来面貌。

翻开日本中世史与近世史，“大德寺”是一个经常出现的名字。茶人村田珠光在这里接过一休宗纯手中的认证，“茶圣”千利休在这里为丰臣秀吉举办茶会，丰臣秀吉在这里为死因不明的“战国三杰”之一织田信长举办了隆重的葬礼。同样是在这里，丰臣秀吉因为千利休在红色的金毛阁上自立雕像而令其自杀。梵音在这里生莲，血光也在这里闪寒，血腥的、圣洁的，繁闹的、侘寂的，世俗的、真纯的，这木，这土，这砂，这石，一一见证，全部包容。

金毛阁上斑驳的红漆被雨水打湿，仿佛史书中行行文字凝聚的已渐渐干涸的血迹。塔头中，那些沁满了岁月尘土的那些原木立柱，在雨水的浸润下丰富饱吸了墨汁的狼毫，随时都可能在岁月的信笺上写下什么。我想，它们一定有很多话要说。说大灯国师开山立础时的拓宕，说一休宗纯如何破除世俗偏见重振古寺佛光，说村田珠光悟出茶中三昧得获果证，也说一说千利休如何登峰造极如何戛然而止。

“于无池无遣水之处立石，号曰枯山水”——日本最早的造园专著《作庭记》给下了枯山水这样的定义。室町到战国，大德寺最辉煌的时代，虽然经过岁月变迁和灭佛运动，如今也还保留下十几座，其中尤以大仙院的枯山水庭园最为著名。

东方美学重视意象，西方美学尊崇写实。在像与不像之间，有百千种可能，幻化出万千种意象体现着东方人的智慧，这是东方人的哲学。大块的石头堆成石组，象征高山、飞瀑、佛陀、观音，零散着几块造型各异的石头点缀在石砾中，似龟似鹤，似鱼似牛，似山似岛，似桥似舟，诸多物像之间各种因缘瓜葛，全凭观者的想象。“一切唯心造”，心里想着什么，看到的就是什么。枯山水庭园，是一个完全感性的私人的空间，一次个人审美经验的心灵旅行，一场剧烈的的创造力和想象力的大爆炸。禅宗讲究“一日不做，一日不食”。管理塔头的僧侣将每天早晨用竹耙梳理砂石的纹路，也当作是一种修行。修身的同时也能修心，不亦乐乎？

在大仙院盛名遮蔽之下，其余的塔头庭园也都各有千秋，不可辜负。只在春秋两季的固定时间段开放的黄梅院，是旅客与庭园的一期一会。旧时的露地和等待进入茶室的小亭，如今已经被保护起来，不能进入。只能让身体跟随着想象，越过竹栏，轻点石榻，穿行其间，印着战国时代那些风云人物的屐痕，去饮一服四百年前的茶。

沿着回廊前行，最先看到的是千利休在66岁时为丰臣秀吉修建的池泉式枯山水庭园——直中庭。这一侧以青苔和低矮的灌木为主，间有一两株大树。青苔之中有一种蕨类植物，不过半寸长，造型像极了微缩版的松树，渐渐入了戏，才发觉每一支都形态各异，随着地面起伏，三三两两，变换出无穷无尽的组合，或有米家山水烟雨迷蒙的意趣，或有李成范宽苍翠劲健的风骨，处处都透露出中国传统水墨画的韵和魂，那一刻真想把自己变小，来一次“画中游”。

千利休为丰臣秀吉修建的这座庭园，融合了点石、理水、选植、耙制的技巧，规模也较大德寺的其它庭园略大。庭中沙砾被细心的耙制梳理，呈现出清晰的流向，所有的“水流”都汇集到庭院中间的千利休特意为丰臣秀吉修建的葫芦形水池。茶人片桐石州在《侘之文》中说，千利休偏爱葫芦，他认为葫芦长成什么形状完全是自然所决定的，葫芦天生就是“侘之物”。而在世俗的观念中，葫芦是“福禄”的谐音，丰臣秀吉集“千瓢”马印以祈祷战争的顺利。水，亦意味在财气，千利休选择修建一座葫芦型的水池，兼顾了自身的审美诉求和世俗的观念，投丰臣秀吉之所好的同时也愉悦了自己，大俗与大雅，左右之间，游刃有余，真是有大智慧之人。

直中庭的美，美得让人失语。那不是凡间的美，创造出这一切的人，必定是一个可以在三界内外自由来去的人。那象征福禄的葫芦型的水池，分明是极势利极投机的用意，却让人压根儿不会生出一点点嫌厌。只是，这美的珍馐的创造者最终还是落得个剖腹自尽的下场，而他非死不可的罪名偏偏也与大德寺有关，历史总是这样令人嗟叹，耐人寻味。

绕过本堂和库里，重新站在“分界线”上再看直中庭，沙砾铺成的水路清晰流畅，四面八方的水流，绕过山丘、荡过礁石，打着旋儿汇集到葫芦池中，细细听去，簌簌的雨声早已化作汩汩浪涛声。池边一株枫树红灿灿，异样的艳丽，眼前的景色正是“秋叶被秋雨染红”。

高桐院的竹林和庭园名声在外，慕名而来。远远的就看到，竹枝越过围墙在风中摇摆，媚眼招手，脉脉含情。却没想到偏遇着大修，半个身子迈进大门，才看到一根横木挡在入口处，满心满怀的思慕被浇了透彻，只好一步三回头的作别那一群袅娜的绿衣娇娘，恨恨地离去。

高桐院的后面，一个常年锁闭的小院落，土灰色的石头矮墙夹着一道棕色的木门，看起来毫不起眼。门前石碑上一行字却引起我的注意：近卫家庙所。我马上意识到，这道石墙里面就是一个你我都不能忘记名字的人——1937年“七七卢沟桥事变”是在任的日本首相近卫文麿的墓地。吃了高桐院的闭门羹，又被近卫家庙狠刺了一下心脏，突然间就有些泄气。不知名的鸟儿叫着“别急、别急、别急”，安慰我这个冒雨而来讪然而归的旅者。

那么就不要急着离开吧，抚一抚咕咕叫的肚子，安慰着它的不耐烦，不觉之间已经走到龙源院。龙源院小而精巧，院内几处枯山水石组规模都不大，却是日本庭园著作中的常客。西侧有一处枯山水组合名为“滹沱底”，宽不过两米，长不过三四米，象征远在中国河北正定的滋养了临济宗祖庭的滹沱河之砂。那一粒粒石籽，仿佛尘世间的芸芸众生，这一颗，摆在这里，那一颗摆在那里，因缘际会，看似无理，却又合该如此，看似随机，其实一切又都尽藏玄机。

南庭“一支坦”也与中国的一位美人颇有渊源。这里曾经栽种了一株来自中国的茶梅，每到冬雪纷飞的朔寒时间都会开出一树娇艳热烈的红云。它的艳丽馥郁让人联想到“春风拂槛露华浓”的美人儿，于是得了一个“杨贵妃”的雅号。谁曾想，“贵妃梅”在它700岁的时候突然枯死，曾经如火如荼的南庭霎时变得无比寥落，方丈索性舍弃枯枝残根，修了“一支坦”弥补视觉上和心理上的空落。这个枯山水庭园，精选石料，妙构角度，营造出人人向往的龟、鹤、蓬莱三仙岛。杨贵妃在马嵬坡被慕她如痴如醉的三郎决绝地“爱别离”，如今她的树魂又一次被爱慕她的世人“断舍离”。拥有过惊世骇俗的绝美容颜，习惯了倾慕艳羡目光的注视，恐怕更难承受碎玉裂帛归于泥土的痛苦吧。民间流传着杨贵妃东渡日本的传说，那株“贵妃梅”的芳魂是否也能在这三仙岛找到皈依？

涔涔秋雨，没有要停的意思，看着廊檐上挂着的透明的珠帘，渐渐散落，一颗颗砸在庭园内，浸润了青苔，点活了枯石，这些小东西都被赋予了灵魂，有了悲欢离合，有了喜怒哀乐，有了剪不断理还乱的贪嗔痴念。当初女娲造人，也是这般情景吧。

那些不对外开放的塔头，大门依旧是大敞着的，只是用一根细细的竹竿横在门内，与院内郁郁葱葱的植物们融为一体，不仔细看，全然不会发现它的存在。拒人于千里之外，不是佛的风格，总还是要留一些华光给“不得其门而入”的你我。每每如盲人摸象一般参谒大德寺，拜别山门时脚步却变得轻松。