这是一个乐于失去自己工作的首席执行官 - 彭博社

克里斯托弗·贝利：他厌倦了在巴宝莉的创意和商业之间的 juggling

摄影师：克里斯托夫·莫兰/彭博社

在担任巴宝莉集团有限公司的创意总监和首席执行官超过一年后，克里斯托弗·贝利厌倦了这种 juggling 的状态。因此在2015年秋季，他请求董事会允许他雇佣一个人来协助管理业务。他很快意识到他不仅需要一个帮手。他想要一个人来接任首席执行官。

几个月后，贝利与凯琳的首席执行官马尔科·戈贝蒂会面，凯琳是奢侈品集团LVMH旗下的一个品牌，其销售因其受欢迎的手袋而大幅增长。他们在伦敦会面，原本只是计划吃早餐，结果聊了几个小时关于巴宝莉的未来。戈贝蒂——一位57岁的意大利人，性格开朗——很快同意接任巴宝莉的首席执行官，留下46岁的贝利专注于设计。“我们将携手合作，”贝利在戈贝蒂去年夏天被任命时对彭博电视说。“对我来说，是否拥有首席执行官的头衔并不是一个重大决定。”

贝利表示他将与戈贝蒂“携手合作”摄影师：斯图尔特·C·威尔逊/盖蒂图片社欧洲戈贝蒂在过去六个月担任巴宝莉的亚太地区临时执行主席，将于7月5日正式担任首席执行官，与贝利一起工作。这可能会形成时尚界伟大的合作伙伴关系——想想1990年代的汤姆·福特和多梅尼科·德·索莱在古驰的合作——或者可能会出现关于谁掌控的冲突，令人想起拉尔夫·劳伦，当创始人雇佣斯特凡·拉尔森担任首席执行官，却在两人因战略意见不合而在冬季不到两年后辞职。

彭博社商业周刊不是囚犯。寻求庇护者占据了拜登承诺关闭的监狱美国正在用寻求庇护者填满臭名昭著的前监狱大学橄榄球需要向MLB学习一课销售比职业选手更多棒球棒的网红兄弟们“我一直认为克里斯托弗不仅仅是一个设计师，但没有一个人可以做到所有事情，”曾在1997年至2006年担任巴宝莉首席执行官的罗斯·玛丽·布拉沃说。“你需要一个团队来分工合作。你需要辩论。”

戈贝蒂的到来将考验巴宝莉是否能够重建在贝利与前首席执行官安吉拉·阿伦茨共事时所享有的成功。自2014年阿伦茨转投苹果公司以来，贝利不得不在右脑和左脑之间切换，设计新系列的同时担心从成本效率到美国百货商店的折扣如何削弱巴宝莉的奢侈品愿景。

随着贝利掌舵，经济不确定性上升和中国反腐败的打击正在抑制奢侈品消费。在连续三年利润下降后，巴宝莉正在努力定义其在商业中的位置。拥有古驰和圣罗兰的开云集团在第一季度的销售额激增30%，而巴宝莉仅增长了2%。

2016年销售额为28亿英镑（36亿美元）的博柏利，规模与普拉达相当，但仅为拉尔夫·劳伦的规模的一半，与法国集团开云和LVMH莫埃特·轩尼诗·路易·威登SE相比则显得微不足道。去年冬天，当91岁的比利时亿万富翁阿尔贝·弗雷尔（Albert Frere），LVMH首席执行官伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）的长期合作伙伴，购买了博柏利3%的股份时，收购传闻激增。弗雷尔拒绝发表评论。

马尔科·戈贝蒂来源：博柏利集团有限公司戈贝蒂在LVMH工作了十多年，并不是经营一个典型英国品牌如博柏利的明显选择。博柏利成立于1856年，由托马斯·博柏利创立，他设计了英国士兵在第一次世界大战中穿着的防水加巴丁“战壕”外套，博柏利是众多法国和意大利品牌中最著名的英国遗产品牌。

博柏利的黑棕红格纹，广泛用于战壕外套的内衬和其他各种产品，立即可识别，但保留了1990年代的污名，当时它被用于从狗绳到棒球帽的各种商品，玷污了公司的奢侈形象。在贝利的指导下，博柏利试图通过收敛格纹来恢复其光彩。

贝利告诉同事们，他从未真正想要首席执行官的职位，这让人们希望他回归全职设计可能会引发创意的复苏。他已经与新人才合作：手袋设计师萨布丽娜·博内西（Sabrina Bonesi）和商品总监朱迪·科林森（Judy Collinson）今年从克里斯汀·迪奥加入。“贝利似乎对能够专注于他的创意工作感到真正的热情，”《哈泼斯·巴扎》英国主编贾斯廷·皮卡迪（Justine Picardie）说。“自从决定引入戈贝蒂以来，他做的两个系列都非常强劲。”

“如果你正在为品牌书写下一个重要章节，你需要一次设计上的变革”

但汇丰银行的奢侈品分析师埃尔万·兰博格表示，巴宝莉已经变得“有些陈旧”，可能需要更彻底的改革。“我们对克里斯托弗·贝利没有意见，”兰博格说。“但如果你正在为品牌书写下一个重要章节，你需要一次设计上的变革。”

一个担忧是巴宝莉失去了焦点。其网站提供从33,000美元的鳄鱼皮包到105美元的T恤的所有商品。在过去的一年里，贝利试图通过将其三个子品牌——普罗斯姆时装秀系列、经典的巴宝莉伦敦和面向年轻人的巴宝莉布里特——合并为一个品牌，并缩减品牌的零售足迹，使公司的产品线更加连贯。

戈贝蒂以通过与明星设计师的友好合作复兴迷失的品牌而闻名——在Celine的菲比·菲罗和在纪梵希的里卡多·蒂西——这对他与贝利的关系是个好兆头。然而，他们可能在数字战略上存在分歧。在Celine，戈贝蒂抵制电子商务，担心这可能导致过度曝光。相比之下，巴宝莉迅速拥抱互联网，直播时装秀，并建立了超过4800万的社交媒体粉丝。

巴宝莉的摄政街店摄影师：西蒙·道森/彭博社“这很讽刺，但也很勇敢，一个曾经经营着一个强烈反对数字和电子商务的企业的人，正在转向一个自我宣传为处于一切技术前沿的企业，”在伦敦的威瑟斯全球法律事务所为时尚品牌提供咨询的律师休·德夫林说。

如果戈贝蒂对Celine的管理可以作为参考，巴宝莉可能会继续看到利润下降，因为他试图提升品牌的声望。他暂时关闭了Celine在曼哈顿麦迪逊大道的昂贵商店，并拒绝向百货商店提供足够的“it”包以满足激增的需求，前萨克斯第五大道总裁、戈贝蒂的长期朋友罗恩·弗拉施说。这个想法是：创造稀缺性，从而实现独特性。“我们感到沮丧。他怎么能不卖给我们？”弗拉施回忆道。“他没有追求短期利益，而是试图真正为长期建立一个品牌。”

巴宝莉的转型可能会缓慢，因为戈贝蒂和贝利在奢侈品与大众市场吸引力之间寻找合适的平衡。六月份的一个早晨，巴宝莉在伦敦摄政街的44,000平方英尺的旗舰店异常安静，只有少数几位中国游客在试穿风衣和化妆品，远远超过他们的是身穿黑衣、手握iPad的销售人员。巴宝莉是“可接触的，”23岁的中国学生金金说，她正在为父亲购买太阳镜和领带。“我买不起迪奥的手袋，”她说，“但我可以在这里购物。”