发现奥地利葡萄酒的乐趣 - 彭博社

在维也纳经历了一个寒冷的早晨，参观电影拍摄地点后，我理应在Plachutta享用午餐，这里提供城市最好的 tafelspitz（煮肉），配有辣根和酸奶油。

如此丰盛的享受需要一杯好的奥地利葡萄酒——一款结实的红酒，而不是软弱的白色 grüner veltliner。

我查看了酒单，看到几款 blaufraenkisch 标签，但我对它们都不熟悉。我盲目选择了一款 Johann Heinrich 2008，并得到了这款鲜为人知的葡萄酒的绝佳例子，它仅以少量从奥地利出口。

blaufraenkisch 具有适中的单宁，独特的深色干樱桃风味，酒精含量通常不超过14%，非常适合搭配 tafelspitz、维也纳的招牌 Wiener Schnitzel 和其他奥地利肉类菜肴。我惊讶于2007年和2008年的年轻酒款展现出如此显著的活力和平衡。

Blaufraenkisch（在德国称为 Lemberger，在匈牙利称为 Kekfrankos）意为“蓝色的法兰克”，指的是葡萄的颜色和在中世纪建立帝国的法兰克人。在维也纳方言中，像英语一样，“frank”也暗示着某种诚实，而这些葡萄酒没有任何浮夸、过度橡木、过熟或松软的特征。良好的酸度保持了果味的平衡。偶尔会混入一些赤霞珠、梅洛或 Zweigelt。

上个月在奥地利品尝了多款 blaufraenkisch 后，我了解到，最好的酒来自靠近匈牙利边界的中央和南布尔根兰。

稀缺供应

在这些地区，最好的酒主要产自 Pottelsdorf、Eisenstadt 和 Neusiedlersee-Hugelland 湖。这些酒的产量不大，大多数在奥地利国内销售，主要供应给餐厅。

在萨尔茨堡的萨赫酒店美丽的Zirbelzimmer餐厅，我享用了由侍酒师推荐的来自德意志舒岑和艾森贝格村庄附近地区的顶级blaufraenkisch，这是一家拥有五代历史的Kritzler酒庄出产的。它的Perwolff 2005年份，稍微混合了一点赤霞珠，显然是经过精心酿造的，平衡完美，橡木桶的陈酿时间恰到好处，调和了单宁。它与包含根菜的牛肉清汤和轻蒜汁的阿尔卑斯腰肉及炖羊膝的晚餐搭配得非常好。

在萨尔茨堡迷人的拱顶餐厅Blaue Gans，我可以选择较轻或较浓郁的风格，前者在不锈钢中陈酿，后者则在法式小桶中陈酿。

法律的改善

餐厅的食品和饮料助理克里斯蒂娜·沙赫纳说：“奥地利的葡萄酒在过去二十年中有所改善，这要归功于奥地利葡萄酒法的变化。数量限制和对现代生产标准的投资，如钢缸、橡木桶和电子设备，普遍提高了质量，尤其是blaufraenkisch。”

关于葡萄酒的陈酿，她说：“经典的blaufraenkisch在三年到（更好）五年后达到饮用年龄。一款好的blaufraenkisch也可以陈酿到十年。”这样的老酒很难找到，因为这些酒通常在发布后不久就被饮用完。

奥地利在世界市场上建立了相当的声誉，尤其是其gruener veltliners，这是一种我发现很少能达到红色blaufraenkisch质量的白葡萄酒（尽管在奥地利品尝了几款较老的年份后，我开始相信gruener在瓶中陈酿五年或更久后会变得更好）。

多功能的红酒

奥地利生产大量的格鲁纳（gruener）和少量的蓝弗兰克（blaufraenkisch）用于出口。但蓝弗兰克值得寻找，不是作为东欧最优秀的葡萄酒，而是作为性价比最高和最多功能的红酒之一。在美国，好的酒商通常会有一两种蓝弗兰克的例子，蓝弗兰克的售价很少超过25美元，通常更像是17美元。

如果你能找到的话，2001年和2002年的年份对于奥地利红酒来说是杰出的。如果你想要快速了解蓝弗兰克或其他任何奥地利葡萄酒，可以预订维也纳的Rathhaus Wein & Design酒店的房间，房间以39位酿酒师的名字命名，这些酿酒师的葡萄酒可以在需要时与导演康拉德·施罗佩尔（Conrad Schropel）品尝，并且酒店安排的日间旅行可以参观这些酿酒厂。

(约翰·马里亚尼（John Mariani）为彭博新闻撰写葡萄酒相关内容。所表达的观点仅代表他本人。)