博若莱国王能否重振人气？ - 彭博社

新酒的酸臭味弥漫在罗曼什-托林斯，这个位于法国中部的单调村庄，乔治·杜布夫在实验室里埋头苦干，工作日夜不停。杜布夫在法国被称为“博若莱之王”，他正在品尝来自小型种植者的数千种葡萄酒——每天大约300种。他将自己喜欢的酒进行混合，并以自己的名字装瓶。“我就像一个做购物的厨师，”他说。11月19日，杜布夫将乘坐协和飞机前往纽约。届时，关于博若莱新酒的年度热闹将开始，这种轻盈、酸爽的红酒是葡萄收获的首次绽放。

杜布夫驾驶着一辆1934年的帕卡德敞篷车，后座上放着一箱新酒，他将在曼哈顿的格兰德海亚特酒店的台阶上将酒递给服务员——同时，希望电视摄像机能够运转。然后，他将前往世贸中心，通过窗户清洗电梯将15箱酒送到107层的餐厅。杜布夫还将在美国赞助类似的活动，比如在北卡罗来纳州罗利举行的滑轮溜冰服务员博若莱酒比赛。

重口味的俗气——但这有效。59岁的杜布夫，温和而诚恳，他的职业生涯始于骑自行车向餐厅送酒，利用这样的手段使乔治·杜布夫品牌成为美国顶级法国葡萄酒品牌。他灵活的市场营销也提升了所有博若莱种植者的知名度和销售额，他们在勃艮第南部耕种葡萄园。尽管新酒仅占杜布夫约9000万美元销售额的15%，但它仍然是头条新闻。自1960年代以来，新酒就引起了关注，当时英国爱好者争先恐后地跨越海峡，抢先带回一箱。

贴纸震惊。但除了美国，博若莱正面临困境。这包括其非新酒、后期瓶装的品种——该地区生产的三分之二。原因是：需求的上升让种植者们得意忘形。他们大幅提高了价格（图表）。然后，经济衰退和贴纸震惊导致销售干涸。全球出口总量从1988年的692,000公 hectoliters下降到去年的535,000。曾经是蓬勃新市场的日本博若莱消费在1991年暴跌了50%。

为了清理库存，卖家们一直在降价。最近，两家发货商通过一家荷兰超市连锁以每瓶5美元的零售价格抛售了350,000瓶——从8美元削减而来。杜博夫，瓶装了15%的博若莱，与其他瓶装商合作，今年经过激烈的斗争，促使种植者同意生产限制。但杜博夫表示，价格将进一步下跌，特别是1992年的酒质无法与去年的质量相媲美。

在这种环境下，杜博夫对美国的新需求心存感激。自从《60分钟》节目在一年前在CBS上赞扬红酒的健康功效以来，低价红酒的销售激增。预计今年博若莱对美国的出口将增长20%。强劲的需求和疲软的美元意味着博若莱新酒在美国的价格不会下降。相反，空运到达的瓶子将保持在8美元左右，下个月船运到达时为6美元。然而，出口商担心，如果关税与贸易总协定谈判失败，华盛顿可能会通过对法国葡萄酒征收威胁性的100%税来扼杀美国的博若莱销售。

“不是真正的葡萄酒。”博若莱在美国成功的很大一部分功劳归于杜博夫。“他创造了一个令人难以置信的名字，”纽约酒商Sherry-Lehman Inc.的负责人迈克尔·阿伦说，该公司售出了15,000箱1991年杜博夫的酒，并预计1992年的销量将超过这一数字。然而，尽管杜博夫在美国的营销非常引人注目，但他在国内却保持低调。他拒绝在商店销售——除了他自己位于巴黎的小店——担心超市的展示会贬低他的形象。他的客户是餐厅，以及35,000名通过目录订购的消费者。杜博夫确实与如马克斯与斯宾塞和家乐福等欧洲连锁店进行大规模的私人标签业务。

一些纯粹主义者讨厌杜博夫对博若莱新酒的推广。这种年轻、简单的饮品“不是正宗的葡萄酒，”巴黎丽兹酒店的侍酒师乔治·勒普雷嗤之以鼻。“它让人们忘记博若莱包括一些卓越的特级酒，”比如布鲁伊、奇鲁布和风车村——这些陈年葡萄酒可以与优雅的勃艮第酒相媲美。

嘿，博若莱之王也出售这些。杜博夫在他的1991年酒中最喜欢的是弗勒里。今年，可能是奇鲁布。至于1992年的博若莱新酒，杜博夫警告说它不会保存太久——也许三个月，而一些过去的年份可以保存一年。简而言之，为了那些挣扎中的博若莱酿酒师们，快点喝吧。